***

В этот раз мы отлучились на пару дней из Лондона в столицу Шотландии - Эдинбург. Я прям заболела желанием туда съездить, всего раз увидев фотографии города – именно то, что я всегда себе представляла по фильмам и книгам! Какая-то неописуемая монументальность, но не помпезная, а с той суровой шотландской аскетичностью и минимализмом, которая, наверное, всегда и восхищала меня в этом народе. От каждой стены, кажется, просто пахнет вечностью и незыблемостью.

Конечно, двух дней оказалось до обидного мало, чтобы спокойно осмотреть все. А для того чтобы в полной мере оценить красоту шотландской природы, вообще нужно в обязательном порядке брать машину и ездить, ездить… поверьте, это действительно того стоит. У нас же “забег” по Эдинбургу получился довольно дерганный, скомканный, хоть и рассчитанный до минуты.

Поезд идет из Лондона до Эдинбурга пять часов, со скоростью около 200 км/час (ну, это обычный поезд , Кенни мне потом рассказывал, что есть действительно скоростной, который идет меньше трех часов).

 

 

 

Ближе к концу путешествия железнодорожные пути выходят прямо к побережью Северного моря.

 

 

Таким образом, в два часа дня мы прибыли на место.

 

 

 

Возле самого вокзала высится так называемый шотландский монумент – 60тиметровая статуя сэра Вальтера Скотта и его собаки Маиды, - издалека больше похожий на церковь, один из самых впечатляющих памятников Эдинбурга.

 

 

С этой стороны, одной из центральных улиц Эдинбурга Принсесс стрит, открывается великолепный вид на старый город и Эдинбургский замок.

 

   

   

 

Замок расположен на вершине Замковой скалы, которая на протяжении всей истории являлась ключом к Шотландии. Три ее стороны защищены отвесными утесами, и доступ к замку был ограничен единственной крутой дорогой на четвертой восточной стороне.

   

 

Когда-то с северной стороны замка имелось северное озеро, или Нор-лох. Оно было осушено, когда в связи со строительством в Эдинбурге “нового города” замок потерял защитную функцию, и теперь на его месте разбит красивейший парк Princess Gardens.

 

   

Цветочные часы с настоящим часовым механизмом и кукушкой!

   

Кстати, такой же часовой механизм Эдинбург в прошлом году подарил Киеву. Правда, говорят, долго эти часы там не простояли.

 

   

 

Все основные достопримечательности (хотя, конечно, далеко не все) сосредоточены на главной туристической улице в старом городе Royal Mile (Королевская Миля) – на самом деле это несколько улиц на прямой от Эдинбургского замка до Королевского дворца Холируд длиной почти ровно в одну шотландскую милю, которая длиннее британской примерно на 200 м (всего около 1,8 км).

   

В августе в Эдинбурге проходит ежегодный Международный фестиваль искусств (знаменитый Edinburgh Fringe) в рамках которого собраны отдельные фестивали театрального, циркового искусства, балета, блюза, джаза, оперы, а так же кино, книжный и фестиваль науки. Первый такой фестиваль состоялся в 1947 году в разоренной войной Европе, как вызов этому разорению, как символ светлого и прекрасного будущего. С тех пор ежегодно в первые три недели августа Эдинбург в рамках международного фестиваля принимает гостей со всего мира - на сегодняшний день Эдинбургский фестиваль занесен в книгу рекордов Гиннеса как крупнейший в мире.

   

 

Вся улица запружена актерами, мимами, музыкантами, которые тут же на улице дают представления или же зазывают на свои вечерние шоу. Характер представлений самый разнообразный: от классического Гамлета до злободневных и остро критических сценок религиозного и политического характера.

     

 

Мы же направлялись в Эдинбургский замок.

   

В замок можно войти через эспланаду — длинный наклонный участок, где проходит главное событие Эдинбургского международного фестиваля искусств – ежевечерние парад-представления военных оркестров “Military Tattoo” (tattoo по-английски означает не только татуировку, а в первую очередь барабанную дробь).

 

(фотки не мои)

Как раз вечером должен был проходить один из них. Кстати, мы интересовались ценами на билеты – стоили они как-то не хило и почти все были раскуплены задолго до начала фестиваля.­ Кстати, фестиваль является некоммерческим, остающаяся от продажи билетов и телетрансляций прибыль предоставляется в распоряжение благотворительных организаций.

   

 

 

Возвышающийся на сто тридцать пять метров над уровнем моря и на сто метров над улицей, на базальте потухшего вулкана, Эдинбургский замок представляет собой целый комплекс сооружений, строившихся на протяжении восьми веков. Понятно, почему именно это место выбрали для возведения опорной крепости еще около трех тысяч лет назад.

   

   

 

Также в Эдинбургском замке хранится Скунский камень. Скунский камень (англ. Stone of Scone, Stone of Destiny, или Камень Судьбы, Подушка Якова, Коронационный камень) - священная реликвия Шотландии, представляющая собой большой блок песчаника весом 152 кг. Первоначально камень хранился в аббатстве Скуна в Шотландии. На протяжении веков на камне короновались шотландские и английские монархи.

 

   

 

История этого камня впечатляет:

В 1296 г. английский король Эдуард Длинноногий захватил Скунский камень в числе других военных трофеев и перевез его в Вестминстерское аббатство. Там реликвию поместили под сиденье деревянного трона (Стул Святого Эдуарда), на котором короновались английские монархи. Неизвестно, захватил ли Эдуард настоящий камень или подделку. Существует мнение, что монахи из Скуна утопили настоящий камень в реке Тей или зарыли его на холме Дансинан. В более позднее время возникали слухи, что настоящий Скунский камень находится среди сокровищ тамплиеров.

В 1328 г. между Англией и Шотландией было заключен Нортгемптонский договор — мирное соглашение, согласно одному из пунктов которого Скунский камень должен был быть возвращен Шотландии. Однако ему было суждено оставаться в Англии еще шесть столетий.

Рождественским утром 1950 г. четверо шотландских студентов из университета Глазго ворвались в Вестминстерское аббатство и похитили Скунский камень. По пути они нечаянно уронили его, и блок разбился на 2 части. В Глазго студенты нашли каменщика, который склеил обломки, и спрятали камень в сломанном тракторе. Вопреки надеждам патриотически настроенных студентов, их поступок вызвал волну общественного возмущения в Шотландии. 11 апреля 1951 г. камень был обнаружен в развалинах аббатства Арброт, возвращен в Вестминстерское аббатство и вновь помещен в основание Коронационного трона. В 1953 г. на нем была коронована королева Елизавета II. В 1996 г. правительство Великобритании приняло решение передать камень Шотландии, однако было оговорено, что англичане будут заимствовать его на время коронаций. 30 ноября того же года Скунский камень вернулся в Шотландию и был помещен рядом с шотландскими королевскими регалиями в Эдинбургском замке.

И все это из-за 150ти килограммов слипшегося песка!

 

А вот это - кладбище военных собак. Все как положено - надгробия с именами и регалиями.

   

 

И, конечно же, открывающаяся панорама...

 

 

В замке мы пробродили почти до закрытия, рассчитывая за оставшийся вечер сделать еще довольно много. К примеру, в двух шагах от замка находится заманчивый музей - Шотландский Центр Наследия Виски (Scotch Whisky Heritage Centre). За несколько фунтов (ну разве дело в деньгах, когда речь идёт о религии?? ) можно сходить на экскурсию с дегустацией и проехаться в сделанных из бочонков вагончиках по выставке восковых фигур, представляющих сцены из истории шотландского вискокурения. Правильное же продолжение такой экскурсии предусматривает посещение паба, поедание хаггиса, наслаждение музыкой (предпочтительно волынки) и неторопливое растворение в по-настоящему живой атмосфере общения. На что у нас катастрофически не было времени, да и наличие несовершеннолетней не способствовало – у них там с этим очень строго. Зайти в паб после 10ти вечера с 14летним ребенком - абсолютный анриал и без вариантов: просят покинуть заведение вежливо, но настойчиво. Поэтому вечером доче пришлось изображать заинтересованность витриной близлежащего к пабу магазинчика с сувенирами, пока родители поглощали бутылку красного шотландского эля за столиком на улице, изображая бездетную пару.

 

На обратном пути до Дворца мы хотели посетить колоритный собор Святого Джайлса (St Giles' Cathedral), стоящий по улице чуть ниже замка почти в самом центре Королевской мили. Немного не доходя до него на миле высится огромный черный шпиль The Hub, который ранее был церковью Св. Джона, а теперь является штаб-квартирой большинства эдинбургских фестивалей. Правда, достойно сфоткать это великолепие опять же очень трудно - улица, хоть и удивительно широкая для старого города, все же не позволяет найти такое место поближе, чтоб поймать его в кадр целиком.

 

 

Вообще, надо сказать, улица выглядит довольно необычно для старого города - она слишком высокая для тех времен. В конце 17го века на Королевской Миле проживали около 70 тысяч человек, а некоторые здания достигали 14 этажей! И только позднее, с началом строительства “нового города” проблема перенаселения была постепенно разрешена.

   

 

Собор Святого Джайлса принадлежит к шотландской пресвитерианской церкви и был освящён в честь святого Джайлса, покровителя калек и прокажённых, который также считается покровителем Эдинбурга. В течение 900 лет храм был центром религиозной жизни Эдинбурга.

 

   

 

Рядом с собором - Mercat (или Market) Cross, который обычно ставился на центральной рыночной площади средневековых шотландских городов, этакое “лобное место”. На самом деле это новый меркант-кросс, который был восстановлен в 19м веке недалеко от того места, где когда-то c 14го века стоял настоящий.

 

(первая фотка не моя)

Ну, с церквями и кладбищами у нас реально какой-то пролет, потому что, как оказалось, как раз с 18ти часов доступ в собор открыт только купившим билеты на концерт органной музыки. Отдать столько времени на концерт (хотя хотелось бы, конечно) было непозволительной роскошью, потому как надо было еще, во-первых, поесть, а во-вторых, в планах был подъем, и желательно затемно, на один из семи холмов, на которых стоит Эдинбург, называемый Троном Короля Артура (Arthur’s Seat). Почему-то мне ну очень хотелось.

 

Поэтому мы просто спокойно прогулялись по улице вниз, купили в уже закрывавшейся пиццерии пасту и пиццу на вынос, дошли до дворца, упали на удобную скамеечку, где все это стрескали.  

И все, что мы нафоткали по дороге:

 

   

 

Банк Шотландии.

   

 

Так любопытно подглядывать в тихие узкие дворики.

   

 

Close – это тупик. Вся эта сеть двориков и переулков тоже входит в состав Королевской Мили.

   

 

Canongate Tolbooth - бывшая тюрьма и суд, ныне музей населения Эдинбурга.

   

 

Кэнонгейтская церковь и бронзовая статуя перед входом поэту Роберту Фергюссону.

 

 

А у нас - Новый год!!!

 

А вот это такой офигенский магазинчик, в котором можно купить ФСЁ!!! все шотландское.  Килты, береты всевозможных вариантов, шарфы, традиционные накидки, или плайды, всевозможных расцветок и просто тартан - шерстяной материал с образцом линий различной ширины и различных цветов, которые пересекают друг друга под определёнными углами. Оказывается, каждый тартан связан с определённым шотландским кланом, и надевать чужие цвета является социальным нарушением, что так же недопустимо, как кораблю поднять на мачте иностранный флаг.

Фотографировать в этом магазине нельзя, хотя для очень желающих есть специальный фотограф в специально отведенном месте, где за дополнительную плату можно сфотографироваться полностью экипированным в настоящий национальный костюм гражданина Шотландии! приобщиться, так сказать... Поэтому буквально пара пиратских снимков:

 

   

 

И тут же этажом ниже - реальное производство!

 

White Horse Close - место бывших Королевских конюшен 16го века.

Этот живописный дворик стал называться Тупик Белой Лошади с тех пор, как здесь действовала гостиница, названная так в честь белой верховой лошади королевы Марии Стюарт.

   

 

Кэнонгейт, как и вся Ройал Майл, заканчивается у здания Шотландского парламента малюсенькой улочкой Abbey Strand, ведущей прямо к воротам Холирудского Дворца.

   

   

 

А вот это, кстати, скамейка, на которой мы ужинали.

Таких “мемориальных” скамеек – туча. Устанавливаются они по частной инициативе, дабы таким образом увековечить имя дорогого человека. Знаете, выглядит это гораздо человечнее и искреннее наших редких облупленных скамеек с табличками типа “любимому микрорайону - от доброго депутата Пупкина”, установленных в рамках предвыборной кампании.

 

И Трон Артура – конечная цель нашей прогулки по Королевской Миле - спящий вулкан, возвышающийся над Холирудским Дворцом на 250 метров.

 

Никаких подъемников - пешком в горку. Причем, дорога идет как-то уж сильно вкруголя, а напрямик, не зная броду, лезть как-то боязно. Поэтому мы выпендриваться не стали и пошли, как все. Протоптанной тропой.

 

Сперва резво...

 

... потом уже по-спокойнее.

 

Виды вверх:

   

 

Виды вниз:

   

Дворец Холируд Хаус построен рядом с Аббатством Холируд, руины которого сохранились до сих пор. В этом дворце большую часть жизни прожила Мария Стюарт. Дворец был королевской резиденцией в различные периоды и до сих пор остается официальной резиденцией короны в Шотландии, так что доступ туда довольно ограничен.

Люблю сказки. С детства.

В 1128 году Король Дэвид I охотился в этих местах. Когда его лошадь была испугана ниоткуда взявшимся большим оленем, король упал на землю и оказался в смертельной опасности. В отчаянии он схватил оленя за рога в тот момент, когда животное собиралось пронзить Дэвида. Рога волшебным образом превратились в Распятие, а Король Дэвид в ту ночь пообещал возвести на этом месте Аббатство в соответствии со всеми правилами и канонами, посвященное Кресту - Holyrood означает "святой крест".

 

 

   

 

“Мы пойдем другим путем!” (с)

В смысле, обратно мы решили спуститься все же более короткой дорогой

 

Эта площадка на вершине скалы несомненно была когда-то стратегическим постом наблюдения, используемым для военных целей - почти весь город как на ладони.

 

 

 

Отель Ramsay’s B@B (Сем-кий сразу же окрестил его Рамштайном для упрощения восприятия ) – небольшой частный отельчик, который держат Норман и Шерон Рамсей, очень приятные гостеприимные люди. В отеле чистота, порядок, тишина и уют, в номерах есть все, что может понадобиться путешественнику.

   

 

Отличный завтрак – тот же full English, но к нему нам предложили традиционное шотландское блюдо – хаггис. Когда Сем-кий, еще дома, изучая меню, спросил меня, что такое хаггис, я не задумываясь ответила “памперсы”.   Оказалось, что это (вкратце) телячий рубец с потрохами, приправами и овсянкой - короче, из чего это сделано, наверное, некоторым особо впечатлительным натурам лучше бы и не знать.

 

На вкус довольно оригинально, даже трудно сказать – понравилось или нет.   Вроде бы да, но больше не хочется.   А вот Сем-кий доел все и даже самолично поблагодарил хозяйку за удовольствие – может ведь, когда захочет! Кстати, на прощанье Шерон сказала нам, что мы у них первые гости из России.

 

На следующий день до отъезда у нас была запланирована еще пара мероприятий: посещение музея королевской яхты Британия и Эдинбургский зоопарк. К тому же, перед поездом мы договорились встретиться с Джиной, с которой мы давно общаемся виртуально, но до сих пор (что не удивительно) ни разу не встречались. Она живет в Хеленсбурге, но, узнав о том, что мы будем так близко, не смогла отказаться от такой возможности настоящего ЖЧО, тем более, что посещение Эдинбургского фестиваля - их семейная традиция. Все было обговорено заранее, и они с мужем должны были ждать нас в 16.00 в Старбаксе на Royal Mile по точно обозначенному адресу High Street 124.

Яхта стоит в порту Leith, доехать туда можно на автобусе - почти через весь город. Кстати, автобусы в Эдинбурге вроде бы такие же, а не такие!

   

А вот этот инк-редибл магазинчик расходников для струйных принтеров своим названием приколол

   

В общем, дальше не сильно много фотографий – больше рассказа.

The Royal Yacht Britannia была спущена на воду в 1953 году за два месяца до коронации Елизаветы, и за 44 года этот корабль служил Королеве и всей Королевской Семье во время их официальных визитов и частных путешествий в различные уголки мира. На выбор королевы в вопросе имени яхты повлияли несколько обстоятельств: название старой яхты ее деда и, кроме того, так назывался военно-морской колледж в Дартмуте, где она впервые повстречала будущего мужа. Яхта выкрашена в синий королевский цвет, а не в традиционный черный – тот самый royal blue, а по корпусу проведена тонкая золотая линия.

 

Из всех кораблей Королевского военно-морского флота только “Британия” находилась под командованием адмирала. Единственное исключение – последний командир яхты, имевший звание “коммодор”, которое на ступеньку ниже адмиральского. Поступая на “Британию”, моряк попадал в особый мир, совсем не похожий на условия службы на других кораблях Королевского флота. Например, если надо было наказать члена команды, его просто списывали на берег. Матросы носили туфли на мягкой подошве, нельзя было отдавать приказы криком – только делать знаки руками, чтобы хранить тишину и покой. Если член команды встречался с королевской особой, он должен был стоять, не двигаясь, отменив салют, как проявление слишком назойливого поведения.

 

Пожалуй, это было даже интереснее дворцов – как-то более живо, реально и достоверно.

 

Хочу такой коврик в прихожую! А вот эта “дура” у меня в руках - это аудиогид. Кстати, все так же на хорошем русском языке, полный и интересный рассказ с замечательно продуманной и синхронизированной навигацией по судну.

Королевские залы, в которых были проведены не одна сотня официальных приемов.

   

Здесь можно увидеть даже королевские спальни, что невозможно ни в одной другой Королевской резиденции - спальню принца Филиппа и спальню Королевы.

   

Кстати, вообще надо сказать, что все очень и очень скромно для одной из старейших в истории монархий. И почему-то часто вспоминается известная песня... “все могут короли”…   несчастные в некотором смысле люди – никакой личной жизни!

Очень много трогательных фотографий из архива королевской семьи, некоторые личные вещи, которыми королева, ее муж и дети пользовались на борту яхты.

 

Один раз “Британия” выполнила роль плавучего госпиталя. В 1986 году корабль шел из Англии в Австралию в рамках государственного визита Елизаветы на острова Тихого океана. Однако в бывшей британской колонии – Адене, - расположенной на южной оконечности Аравийского полуострова, разразилась гражданская война. Стало известно, что огромное количество эвакуированных собралось на пляже около города в ожидании помощи. Были предупреждены другие суда Королевских военно-морских сил, но “Британия” оказалась ближе всех.

Когда яхта подошла к порту, там шел бой. Не было никаких шансов встать у причала и взять людей на борт: матросы видели, что между канонерскими лодками в море и танками на суше идет ожесточенная перестрелка. Вдобавок и сам корабль мог стать мишенью для снарядов. Пока на берегу шли бесконечные переговоры, “Британия” встала на якорь возле пляжа, рядом с портом, где собрались беженцы. Хотя команда получила указание поднимать на борт только британских беженцев, стало ясно, что возьмут всех, кому необходима помощь. На берег были высланы шлюпки. В первую ночь доставили сто пятьдесят два человека из двадцати шести стран. Многие пострадавшие испытали шок во второй раз, когда узнали, кто их спас…

Когда яхта уже отходила, поступил сигнал, что на берегу остался еще один человек. “Британия” вернулась и забрала водителя лондонского автобуса. Он проводил в Адене отпуск. В общей сложности “Британия” спасла 1068 человек пятидесяти национальностей. Королева отдала приказ, чтобы весь корабль, включая государственные апартаменты, был предоставлен в распоряжение эвакуированных.

В конце 90-х годов королевские яхты в мире стали встречаться все реже - если монархи стран Персидского залива продолжают вести роскошную жизнь, то в Европе вопрос об урезании содержания королевских семей звучит все громче. В 1997 году яхта была выведена из эксплуатации (приказ, распоряжение, архивная копия – все, как положено ). Честь стать новым домом для яхты была предоставлена Эдинбургу, выбранного правительством среди многих претендовавших на это звание британских городов. Сейчас “Британия” находится в собственности благотворительного фонда The Royal Yacht Britannia Trust, обеспечивающего обслуживание и сохранение судна.

Вот как бы и все  про Британию.

(а фотка опять не моя)

 

о! еще прикол! дочка в бинокль заметила эту статУю   - зачем она там стоит и чего символизирует, осталось загадкой.

   

 

После этого наш папа отправился гулять по магазинам, а мы с Машкой поехали на другой конец города ради птичек, которые наряду с мышами и белками приводят меня в почти неприличный для моего возраста восторг.

Эдинбургский зоопарк славится именно этим – я читала, здесь собрано самое большое семейство пингвинов в мире. За этими смешными и обаятельными птицами могу наблюдать часами (эх, если бы они были!!..)

Кстати, это не просто памятник. В зоопарке живет императорский пингвин Сэр Нильс Улаф, который является талисманом норвежской королевской гвардии.

   

Короче, в 1961 году норвежская королевская гвардия посетила Эдинбургский парад военных оркестров, где участвовала в показательных выступлениях. Один лейтенант так заинтересовался колонией пингвинов Эдинбургского зоопарка, что когда гвардейцы вновь вернулись в Эдинбург в 1972 году при активном содействии лейтенанта, один из пингвинов был “усыновлён”. Пингвина назвали Нильс Улаф - Нильс в честь Нильса Эгелиена и Улаф в честь короля Норвегии Улафа V. Нильсу Улафу было присвоено звание вице-капрал, и в каждый визит королевской гвардии на Эдинбургский парад Military Tottoo Нильс Улаф повышался в звании. Однако Нильс Улаф Первый умер, и его место занял Нильс Улаф II, а затем и III. В 2005 году он получил звание полковник и 15 августа 2008 года был посвящён в рыцари. В ознаменование посвящения Улафа в рыцари, и была установлена эта бронзовая статуя. Аналогичная статуя установлена в штаб-квартире норвежской королевской гвардии в Осло.

Надо сказать, запашок там был дай боже  - едят они одну рыбу, ну, и какают, простите, ею же…   мне повезло, что я почти не чувствую запахов.

     

Мы уржались над некоторыми отдельными экземплярами – особенно вот над этим, на мостике...

 

Он так долго и картинно готовился нырнуть, что собрал нехилую толпу болельщиков. Минут десять, наверное, страдал, разве что лапой воду не пробовал

   

 

   

Когда же наконец он туда упал, народ дружно и от души аплодировал

   

 

Альбинос. И королевский пингвин.

 

Вот такие у них “гнезда”. И мама с пингвиненком.

 

 

А этот спит глазами по очереди – сперва правым, потом левым.

 

Каждый день в два-пятнадцать проводится так называемый “парад пингвинов” – несколько (хочется написать “человек” ) особей проводят по дорожке вокруг детской площадки, по краям которой стоят зрители.

Идут они медленно, так чинно, важно, с чувством собственного достоинства, периодически останавливаясь, разглядывая зрителей – граждане, чистый позитифф!

   

 

 

Кстати, говорят, что выбирают каждый раз вот этих товарищей не как-нибудь, а исключительно по личному желанию. Я помню, когда мы в ожидании этого парада стояли у клетки, стоявшие поблизости несколько пингвинов вдруг дружно повернулись и так целеустремленно куда-то потопали... возможно, как раз на выход. Как они это делают - я так и не поняла. Но силком наматывать круги вокруг детской площадки там никого не заставляют.

 

>>> видео

 

Конечно, все же помешал дождь (понятное дело – не пингвинам ), который шел почти весь день с небольшими перерывами – то слабенький, то приличный. Ну, и недостаток времени - на самом деле Edinburgh Zoo, открытый в 1913 году, интересен не только пингвинами. Он не такой большой, как московский, и там, например, нет слона и жирафа. Зато там очень много различных редких животных и растений, находящихся на грани вымирания, этакая смесь зоопарка и ботанического сада. Зоопарк является частью благотворительной организации Королевское Зоологическое Общество Шотландии - кстати, в стоимость билета в зоопарк можно по желанию включить благотворительный взнос. Что мы и сделали.

После зоопарка, успев по-быстрому заскочить в пару магазинов, мы слегка закупились сувенирами made in Scotland.

   

 

Потом мы дошли до Старбакса, заказали себе кофе с плюшками и стали ждать. Ждали минут 15, после чего я уже стала волноваться, так как время поджимает, а нам еще ползти до вокзала с рюкзачищами, да еще в горку. Далее все происходило по классическому сюжету “на том же месте, в тот же час”.   Разговор по телефону ничего не дал, так как мы обе были уверены в правильности своей дислокации. Я подскочила к сотруднице и спросила, по какому адресу находится это кафе, и тут выяснилось, что номер 124, выгравированный на стене здания, не имеет ничего общего с номером дома по улице. Да и улица оказалась совсем другой: где закончилась та самая Хай стрит, по которой мы шли от замка, и началась следующая, я отследить не догадалась. Вспомнив, что вчера на всем пути от замка до дворца нам попались всего два Старбакса – этот и еще один выше по улице, как раз в двух шагах от вокзала, - я ломанула туда, по дороге вглядываясь в лица, боясь пропустить Джину с мужем, которые, как я поняла, точно так же ломанули нам навстречу. Видела я ее до этого, как вы сами понимаете, только на фотках, как и она меня, а это далеко не самый надежный вариант для того, чтоб сходу узнать человека в толпе.

В общем, КАК мы в итоге нашли друг друга в жуткой толкучке на том перекрестке – для меня до сих пор загадка. Как я поняла из ее pm “the coffee we never had”, полученному мною по возвращению домой, она в таком же шокинге. А было бы дико обидно вот так обломиться. Пообщаться нам удалось минут десять, стоя на том же перекрестке, и еще немного на ходу по пути до вокзала - ребята пошли нас проводить. На вокзале, почти перед самым отправлением, Кенни вдруг сообразил, что мы в этой суматохе даже ни разу не сфоткались вместе!

Очень приятные ребята, и ужасно жаль, что так все вышло. Хотя... могло бы быть и хуже.

 

Еще момент. Когда мы отбывали из Лондона, то сдали одну сумку, в которую упихали все вещи, не входившие в список вещей первой необходимости, в камеру хранения на вокзале. Наш следующий лондонский отель находился метрах в двухстах от вокзала, камера хранения закрывалась в 23.00, а поезд прибывал в 22:20. Над замечанием Сем-го “если поезд не опоздает“ я ржала долго и громко. Типа, у них-то...

Ну, как выяснилось на практике, может, конечно, они и не опаздывают. Но бывает, их отменяют, причем, где-то на полпути. Нас высадили на станции под названием Peterborough для пересадки на идущий следом состав до лондонского Кингс Кросса. В итоге приехали мы на 50 минут позже, а наша сумка остался ночевать в камере хранения за еще 4 фунта сверху. На утро мы получили на вокзале багаж и бланки для предъявления претензии железнодорожной компании, чтобы получить положенную компенсацию. Честно, на тот момент я очень слабо верила, что реально что-то получу. Тем не менее, заполнили и отправили по почте. По приезду домой Сем-кий нашел на сайте компании такую же электронную форму для предъявления онлайн-рекламации. Ну, мы заполнили и ее, приложив фотографии билетов. Ну, на всякий пожарный.  А на прошлой неделе получили письмо с тремя купонами на 50% от стоимости билетов, которыми в течение года можно оплатить любую поездку на указанную сумму любой железнодорожной компанией Британии и Ирландии. А потом... потом еще три!!!   блин, ну, не лохи??? как они еще не разорились-то, капиталисты эти???

Я так понимаю, надо ехать?..

 

Сетевой отель Premier Inn, большой, современный, чисто, удобно, только вот геля нам в душе за все три дня так и не налили.   Зато очень понравилась система завтраков - дети до 15ти с двумя пэрэнтсами вообще бесплатно , и в ресторане кроме того самого английского завтрака и вкуснющих круассанов была…… овсянка, сэр!!  и очень вкусная! Ожидая очереди (вечная проблема больших отелей) на свободный столик, я объясняла Машке, где и у кого нужно потребовать эту “порридж”, так как приносили ее по заказу. Менеджер ресторана, на вид явный араб, очень приятный молодой человек, слышавший нашу беседу и общавшийся с нами на английском, проводив нас к нашему столику, с хитрой улыбкой спросил на чистейшем русском: “ну, кто хочет каши?”   В общем, наши люди повсюду!

 

Отель расположен в двух шагах от вокзалов Кингс Кросс и Сент Панкрас.

 

Рядом – национальная британская библиотека.

 

Мы как представители самой читающей нации в мире не преминули поиграть в пинг-понг во дворе.   Кстати, такие столы расставлены по всему Лондону - мелочь, а приятно!

 

А еще Кингс Кросс - это тот самый вокзал, с которого небезызвестный мальчик Гарри уезжал из Лондона в Хогвардс   ну, и доча вот тоже вещички собрала

Еле уболтали с папой остаться...

 

В оставшиеся два дня в Лондоне (ну, кроме магазинов и некоторых объектов, о которых я уже рассказала выше) мы успели посетить Музей естественной истории (Natural History Museum) - музей и вправду очень интересный. К слову сказать, само здание действительно является само по себе офигенным экспонатом!

(фотка не моя)

Здание было построено в 1880 году специально для отдела естествознания Британского музея. Внешняя отделка и интерьер музейного здания украшены красивейшими витражами и изображениями растений и животных, и надо отметить, с достаточной долей фантазии – мне даже показалось, на фасаде нет одинаковых скульптур!

 

 

Двух-трех часов для полного осмотра музея совершенно недостаточно. День - как минимум.

 

Наверное, более всего музей известен своей коллекцией скелетов динозавров, а также знаменитым скелетом диплодока длиной 26 метров в центральном зале. К слову сказать, слово “динозавр” придумал сэр Ричард Оуэн, английский зоолог и палеонтолог, заведовавший естественно-историческим отделением Британского музея.

(фотка не моя)

А еще - механической моделью ти-рекса. Знаете, очень достоверно! думаю, Спилберг оценил бы.

>>> видео

Вообще, фоток из музея осталось много, но они все очень плохого качества - либо темно, либо блики. Очень интересная для детей секция арахнидов (не моё ). К тому же мы не дошли до секции ископаемых и минералов, а также выставки метеоритов. Да, кстати, вход в музей бесплатный.

 

Еще мы с дочей очень душевно прогулялись по вечернему Гайд-парку.

 
 

 

В лучах заходящего солнца

 

 

Ну, и напоследок еще несколько фоток, почти без комментариев... просто Лондон.

 
 

 

И на выходе из метро: “летите голуби, летите...”

 

Театр Доминион, в котором уже почти 10 лет с аншлагом идет мюзикл We Will Rock You. По крайней мере, за две недели на желаемую дату я билетов купить не смогла.

 

Любимая фотка!..

Оксфорд стрит. Так непривычно пустынно

А это...   ндааа... это вам не Чебурашка!   Это Уэнлок, один из символов летней олимпиады 2012 года.

По замыслу создателей эта монструозная парочка - Уэнлок и Мандевиль - родилась из двух капелек стали при строительстве олимпийского стадиона. Их имена – это названия двух британских населенных пунктов, вошедших в историю олимпийского и паралимпийского движения. Ну, что возьмешь с англичан – фрики, они и есть фрики!

 

Ну, а буквально перед самым отъездом в аэропорт Машка вдруг вспомнила, что... нет, я понимаю, что смешно   не, даже не так - вот так ... она вспомнила, что она забыла сфотографироваться с Биг Беном!!!!!   И мы галопом неслись через пол-Лондона... дождь, серость, толпы народа... и это все притом, что мы несколько дней жили буквально в трех шагах от обозначенного здания!

 

Вот вроде и все.

Да, под конец все же объяснюсь с цитированием…

Как-то в поисках некоторых уточнений в инете насчет Саутворкского Собора я наткнулась на выдержку из книги некоего “известного английского писателя и математика, научного консультанта лондонского Королевского общества, сэра Реджинальда Чарльза Этелинга де Краона”. Честно, у меня просто снесло крышу. Этот человек просто взял и записал мои ощущения, которые я никак не могла сформулировать даже в мысли, только еще таким простым, красивым и образным языком, что у меня случился острейший приступ литературомании! Я перевернула инет и выяснила, что … никто не знает такого писателя, математика и члена The Royal Society! Единственное, что я нашла сразу – наверное, именно потому, что оно было единственным реальным упоминанием о его существовании – это рецензия на вышеупомянутую книгу “Глаза города”. Все немногое остальное, что нашлось на бескрайних просторах инета – это были цитирования кусков из этой же рецензии, причем народ, не сильно разбираясь в авторстве, писал что-то типа “не могу не процитировать слова известного английского писателя …” и т.п.   Прочитав же рецензию, я вообще потеряла покой. Я перерыла весь форум, на котором была размещена эта рецензия в ветке "Конкурс рецензий". Рецензии на конкурс присылались анонимно, участники голосовали, и только после подведения итогов объявлялся победитель, который при желании мог остаться инкогнито. Название же самого форума меня в какой-то момент навело на мысль о некой мистификации, но, проверив все остальные рецензии, участвуюшие в конкурсе, я убедилась, что они написаны на реально существующие произведения, которые можно почитать, купить и т.п.

Я страдала весь вечер. Когда у меня не осталось вариантов, я поставила на уши Сем-го, потом Ксю, которая пообещала поставить на уши Московский Институт лингвистики.   О таинственном сэре Реджинальде я нашла упоминание только в самиздатовской книжке Ольги Хованской, причем в качестве одного из главных героев. Пипец.   Ёжику уже становилось понятно, что так не бывает, и что книги нет. И сэра Реджинальда – тоже нет. Но вот эта рецензия с упоминаниями написанных им ранее книг, с Букеровскими премиями, с подробностями первого дня ее продажи в Риме, с такими яркими и точными описаниями глав, сюжетов, персонажей и выдержками (!!!) – меня реально порвало… Я ДО СМЕРТИ ХОЧУ ПРОЧИТАТЬ ЭТУ КНИГУ!!!! Которой нет.

Если честно, я до сих пор не могу смириться с такой чудовищной несправедливостью. Есть мысль, что, возможно, это был хитрый ход, самореклама – возможно, автор этой рецензии и есть автор неизданной книги, которая на самом деле существует?? Этому мужику надо печататься!! Автора – в студию!!!   Не знаю даже, почему я решила, что это мужик… просто я уверена, что ТАК может написать только мужчина. Я даже написала администратору форума… cause I gotta have faith. Вот, жду ответа. Если кто вдруг чего найдет – я должница на всю жизнь.