“Вороны по-прежнему живут возле Белого Тауэра, центрального здания бывшей Тауэрской Тюрьмы, и потому, согласно древней легенде, королевская династия не прерывается. Гудит колокол Часовой Башни, английский флаг развевается над четырьмя шпилями Парламента... Люди всего мира, ищущие чего-то вечного и неизменного, приезжайте в Лондон - британская монархия будет жить вечно. Да здравствует Ее Величество Королева!”

… (с)

 

 

В этот раз поездка на мою “историческую родину” (спасибо господину А. за определение ) немного отличалась от предыдущей.

 

Первую особенность прочувствовал сразу Сем-кий, который, ознакомившись с данным “репортом”, сказал: “не прёт”.   И на самом деле я понимаю, о чем он. Потому что тот неуправляемый фонтан эмоций, который бил из меня в прошлый раз, трансформировался в спокойно-уверенную, абсолютно осознанную и неубиваемую любовь к этому городу. И благодаря этому я увидела гораздо больше, чем в прошлый раз. И поняла, как много я не успела увидеть. И окончательно приросла – туда хочется тем сильнее, чем чаще бываешь.

 

Еще один момент, который, как мне кажется, немного портит восприятие -  фотографии, вернее, отсутствие солнца на большей части из них. В прошлый раз они получились намного радостнее именно из-за освещения. Сейчас же мне пришлось добрую половину “вытягивать” в редакторе. Но, пожалуй, этот Лондон получился даже правдивее. Кстати, большинство фотографий сделала Марина (далее по тексту – доча, ребенок, Машка), так что благодарности и тухлые яйца прошу приносить упакованными, я передам.

 

Третья особенность касалась планирования. С одной стороны, хотелось обязательно увидеть то, что не успели в прошлый раз, с другой – никак нельзя было оставить ребенка без личного знакомства с некоторыми местами в Лондоне, которые мы с Сем-ким уже посещали. Поэтому и программа получилась даже более насыщенной, чем в первый приезд, и немного более суматошной – приходилось метаться между центром, где сосредоточены все основные достопримечательности, и более отдаленными районами, в которые планировали попасть. Поэтому прошу заранее извинить за n-ное количество повторов, без которых все равно было бы как-то неполно.

 

Как и в прошлый раз, все было спланировано, почти все билеты были куплены заранее. К тому же мы очень удачно попали на акцию 2FOR1, которая при наличии любого железнодорожного билета и предъявлении купона, распечатанного с сайта акции, давала право на скидку “два по цене одного” на многие выставки, аттракционы, музеи, театры и даже кафе и рестораны. Вообще, подобных “удобностей” вокруг масса – надо только чуть-чуть поискать. Где-то, помню, прочитала: “Лондон – это вам не Париж, не Прага и не Вена. Это не туристский город, зарабатывающий на жизнь торговлей антиквариатом, а одна из деловых столиц мира, где, помимо прочего, в избытке имеется и великое прошлое. Поэтому с туристами в Лондоне не носятся, как с писаной торбой, хотя для их удобства много чего делается. Точнее, для удобства иностранцев. Англичане понимают, что этим людям уже однажды страшно не повезло – они не родились в Англии, так к чему усугублять их несчастье?”

 

Летели в этот раз тоже по-хитрому – разными рейсами в целях удешевления бюджета путешествия. Мы с дочей летели рейсом британской BMI из Домодедово, а наш папа, на которого у родного Аэрофлота все же хватило премиального билета, летел из Шереметьево и к тому же позже на 5 часов. По прилету в Хитроу Сем-кий был тщательно допрошен британским таможенником, хотя, скорее даже тщетно, потому как строго держался легенды о глухонемом туристе и не поддавался на провокации в виде языка жестов.   В итоге на него махнули рукой и отпустили.

Мы же с дочкой тем временем успели переделать кучу дел: съездить на вокзал King’s Cross и обналичить в автоматах самообслуживания купленные ранее билеты до Эдинбурга, купить там же в кассах недельные травелкарды, то бишь проездные, заселиться в отель, прогуляться по парку, покормить белок и даже предоставить Машке, мозг которой при всем этом никак не мог осознать до конца, что он вместе с Машкой находится в Лондоне, неоспоримые доказательства в виде Биг Бена.

Мы шли с сумками к отелю, а она жаловалась, что все никак до конца не может поверить, что она в Лондоне, и что для полного и окончательного осознания этого факта ей нужен Биг Бен. Как минимум. Но только сначала все же лучше пойти оставить сумки в отеле, до которого оставалась пара шагов... а я ей говорю: “так а чего ходить-то?? вот же он!”

 

Сейчас будет очень много фоток Биг Бена, потому как Машка при виде ЭТОГО впала в ступор и внешние прерывания не обрабатывала, вследствие чего фотосессия сильно затянулась.

 

А вот это чудо (почти что в перьях ) проезжало как раз мимо:

В прошлый раз я рассказывала про автобусные компании, которые предлагают маршруты по Лондону для туристов по принципу hop-on-hop-off. Так вот есть еще одна экскурсионная компания, которая использует такие смешные уткоподобные автобусы-амфибии - London Duck Tours.

 

 

 

…и еще вот так:

 

…и парламент:

 

 

…и все вместе:

 

…и Вестминстерский мост:

 

 

Еще мы немного прогулялись по противоположному берегу Темзы в сторону Ламбетского дворца (Lambeth Palace - лондонская резиденция архиепископа Кентерберийского), но до него не дошли.

 

 

 

Кстати, я честно попыталась отыскать граффити “свободного художника” Бэнкси (мне нравятся его крысики ), фотку которой я как-то видела в инете – я отлично понимаю, где она должна была быть, но ее там нет. Я честно обошла все столбы. Стерли?

 

 

Затем мы купили по большому бутеру в ближайшей к нашему отелю арабской кафешке и, завалясь на травку через дорогу от Вестминстерского Аббатства, дожидались нашего папу.

 

С отелями в этот раз было довольно разнообразно, аж целых три: два в Лондоне и один в Эдинбурге. Первым был лондонский отель The Sanctuary House в районе City of Westminster на Tothill Street, а проще говоря, в 150ти метрах от Биг Бена.

 

 

Замечательный, красиво обставленный, чисто английский отель “с традициями”, внизу стильный паб Ale&Pie House известной сети Fuller’s, в котором накрывали завтраки (full English и continental по выбору), все удобства в виде ванны-фена-утюга-чая-кофе-печенья и т.п. - я б сказала, просто шикарный отель.

 

Лично для меня имеет значение, где жить: и внешний вид, и удобство, и отношение персонала, и, что немаловажно, гармония со страной, в которой он находится.   К тому же очень тронул один момент: выезжали мы из него рано утром в воскресенье, поезд в Эдинбург уходил с Кингс Кросса в 8:45, следовательно, на завтрак, который в выходные накрывался к 8ми часам, мы никак не успевали. Ехать же 5 часов голодными (ну, или покупать что-то в поезде при оплаченном завтраке в отеле) было как-то обидно, и я попросила девушку на ресепшн что-нибудь для нас придумать. Подразумевая что-то вроде сухого пайка. Девушку эта просьба явно озадачила: мне объяснили, что они вообще-то такого не практикуют, но она прояснит этот вопрос у своего менеджера. Вечером накануне отъезда мы пришли поздно, идти на ресепшн выяснять отношения, да еще, скорее всего, с новой девушкой, которая могла быть не в курсе, мне было откровенно лень. Я решила, что утром разберемся. Ну, нет – так нет, в конце концов. Так вот когда я подошла утром рассчитаться, меня попросили немного подождать, затем прибежала девочка, явно с кухни, и спросила нас, будем ли мы йогурт, из чего лично я сразу сделала вывод, что кроме йогурта нам ничего не светит. А через минут 10 нам принесли….коробку!   внушительную коробку, которую мы еле впихнули в найденный пакет. Времени выяснять, что внутри, особо не было, и раскрыли мы ее уже в поезде.

В общем, они реально такого не практикуют. Потому что все было упаковано в настоящую фарфоровую посуду, с металлическими ложками-ножами-вилками, и кроме йогурта там было все, что влезло в эту коробку.   Ели мы все это до самого Эдинбурга, купив себе на вокзале и позже в поезде только горячий кофе. А посуду потом оставили в эдинбургском отеле, в качестве подарка.

В общем, отель и стафф  - на 5 с большим плюсом.

 

 

 

 После счастливого воссоединения семьи и недолгого расслабления в отеле, мы отправились гулять по городу. В этот раз мы решили пройтись в направлении Тауэра по южному берегу.. South Bank.

 

 

Уличные актеры, танцоры, музыканты – в общем, кто во что горазд...

 

   

 

 

Кстати, прикольно на это смотреть после нового BBCшного “Шерлока” – непроизвольно пытаешься найти среди нагромождения граффити древние иероглифы, послание китайской мафии..

 

Эта сторона Темзы, и именно в этом направлении, местами кажется более неформальной и менее осовременненой, что ли. Я думала сперва, что этот эффект достигается из-за остатков старых полуразрушенных причалов и обнаженного берега.

 

 

 

 

 

Но тут тоже полно современных зданий, концертных залов, холлов… я не могу толком объяснить, но она как-то очень и очень сильно отличается – настроением, что ли - от более элегантного берега напротив. Поэтому сейчас я буду цитировать…  почему я ржу? да потому что Я НЕ ЗНАЮ, КОГО!  Ладно, я потом, позже, объясню, в чем тут собака порылась, но описать свои ощущения лучше я точно не смогу.

”Древний район Саутворка, хранящий сырость доков, помнящий не только нищего Тома пера М. Твена, но и шаги Потрошителя и других убийц и насильников, портреты которых можно найти в музее Шерлока Холмса, а восковые фигуры - в галерее мадам Тюссо. Саутворкский Собор, возвышающийся на полпути от Парламента до Тауэрского Моста - точно последний неугасимый божий огонек посреди древних жестоких камней, помнящих не одно убийство и хранящих не один страшный секрет, подобно башням Тауэра. Здесь забываешь, что где-то мчатся автомобили, где-то бойко торгуют плазменными телевизорами:. Здесь в сыром предвечернем сумраке слышишь стук копыт и скрежет колес одиноких кэбов, вырывающихся из тумана и снова скрывающихся за поворотом. Гудит колокол Саутворкского Собора, и ему где-то далеко, на том берегу Темзы, вторит гигантский колокол Часовой Башни Парламента. Эхо плывет над холодной рекой, вода с шумом захлестывает в уже давно покинутые доки, покачивая старый полусгнивший корабль Дрейка. Где-то попискивают крысы... как нереальны здесь яркие огни Трафальгара, футбольные болельщики и шумные толпы туристов на Чарринг-Кросс и Стрэнде!”

 

   

 

Мы дошли до галереи Tate Modern, которая располагается в здании бывшей электростанции Bankside (к примеру, они до сих пор так и пишут – “выставка пройдет в турбинном зале”), которая была спроектирована сэром Джайлсом Гилбертом Скоттом, дизайнером и архитектором, автором знаменитой красной телефонной будки и другой электростанции Battersea. Электростанция была позже закрыта из-за высоких цен на нефть, а в 2000м году в ее помещении открылась галерея современного искусства.

 

 

Папа сказал: “крематорий”

 

Умилила березовая роща, разбитая у главного входа - пройти мимо и не вспомнить о Родине было просто невозможно.

 

 

 

И прямо напротив галереи – мост Миллениум, единственный пешеходный и самый низкий из всех мостов на Темзе. Именно этот мост так эффектно разнесли пожиратели смерти в начале последнего фильма про Гарри Поттера.

 

   

А он, правда, качается! Реально ощущается некоторое колебание, как на подвесном мосту.

 

 

Если по нему перейти Темзу, то выйдешь прямо к собору Святого Павла.

 

 

Но посещение этого райончика у нас было запланировано на один из следующих дней, поэтому мы вернулись по нему обратно и пошли дальше, мимо Шекспировского Глобуса, тюрьмы Клинк, Саутворского Собора до London Bridge (он же мост, он же станция метро, он же причал).

 

По поводу самой галереи: я изучила все выставки, проходящие на тот момент в галереях Тейт (их на самом деле несколько, в Лондоне две – Tate Britain и Tate Modern), и поняла, что по-настоящему, и именно в Лондоне, я хочу увидеть работы Уильяма Тернера. Я не очень сильна в живописи, и восхищает меня она меня довольно редко - нет, мне, конечно, может понравиться, но вот чтоб удивляло и восхищало - очень редко. Этот художник даже на репродукциях, которые я видела до сих пор, поражал меня своим совершенно непостижимым чувством цвета. Как где-то про него прочитала, в его картинах "очертания предметов растворены в стихии света и цвета". Просто в точку!

 

   

Лично мне, наверное, как технарю, кажется, что человек в принципе не может так безукоризненно точно передать природные оттенки цветов и их сочетания и переходы. И заметьте, маслом!! Хотя не только. В общем, поверьте, это нужно видеть в оригинале.

 

Джозеф Мэллорд Уильям Тернер завещал свои картины (“Наследие Тернера”) нации при условии, что две из них будут экспонироваться вместе с произведениями Клода Лоррена, а остальные сто с небольшим будут сохранены как единая экспозиция. Здание “старой” галереи Тейт (Tate Britain), которое находится в районе Милбэнк, было построено в 1897 г. на средства крупного сахарозаводчика, сэра Генри Тейта. Этому влиятельному промышленнику принадлежала большая коллекция картин английских мастеров, которая и легла в основу собрания галереи Тейт. В 1910 г. к зданию, вмещавшему основные залы галереи Тейт, было пристроено новое крыло - галерея Клор, помещения которой предназначались специально для экспозиции произведений Тернера.

 

(фотка не моя)

Выставка на самом деле очень интересная, потому что кроме самих полотен, на которые можно любоваться до состояния некоего транса, также выставлены этюды, наброски, впоследствии ставших знаменитым картин, его дорожные альбомы, дневники с зарисовками... интересно оформлена отдельная небольшая выставка Colour and Line: Turner's Experiments. Там очень интересно и наглядно показаны изменения в цветовой гамме полотен соотносительно географии путешествий художника по Европе, как он, реагируя на различные световые эффекты тех или иных местностей, использовал совершенно новые, часто разработанные им же, цвета и краски. Просмотрев короткие видео на экране, можно изучить некоторые приемы письма Тернера, а затем попробовать применить эту технику на практике, попытавшись нарисовать одну из картин мастера.  Марина даже рискнула (фотка, правда, не очень, так как со вспышкой фотографировать нельзя):

 

А еще доче очень понравился Констебль, картины которого были выставлены тут же. В итоге мы просидели там до самого закрытия музея, пока смотрительница не сняла с нас наушники, потому как мы в них не слышали сигнала к закрытию.

 

В театре Shakespeare’s Globe дают спектакли и проводят экскурсии. На экскурсию мы тоже не планировали, посмотрели со стороны.

 

 

Театр был восстановлен по эскизам и из тех же материалов, что были в 17 веке, на месте не раз перестраивавшегося здания театра Глобус, одним из владельцев которого был Шекспир. Выглядел он так: ровная плоская площадка, по кругу обнесенная довольно высокими стенами с ложами для зрителей (сидячие места выкупались публикой побогаче, внизу – нынешнем партере - стояли неимущие). Некоторые богатые зрители имели право сидеть по краям самой сцены. Крыши не было, поэтому спектакли шли при дневном свете. Декораций тоже не существовало - их заменяли таблички с надписями. Они устанавливались на деревянных подставках и легко переносились с места на место.

 

“Здесь оживает история. И дело даже не в том, что актеры играют пьесы далекой античности. Да, они играют страсти Антония и Клеопатры, Кориолана и Цезаря, смеются шуткам Тита Андроникуса, но при этом делают это так, как делали во времена Шекспира. Перед нами две истории, две эпохи. И зрители, по традиции размещающиеся не только на галерках этого круглого театра под открытым небом, но и толпящиеся прямо перед сценой, чувствуют себя современниками Шекспира. Актеры воспринимают зрителей как часть своего спектакля. «Вы, пропахший чесноком плебс! Грязные свиньи! - орет в толпу со сцены гордец Кориолан, стряхивая капли крови со своего меча, - что нужно вам, дворнягам, ни миром, ни войною недовольным? В вас страх война вселяет, наглость – мир, чего нельзя вам, вас на то и тянет…» Вглядываюсь в лица актеров – породистые английские лица, лица современных людей, играющих античную трагедию в костюмах шестнадцатого века, как всегда было принято в стенах Глобуса. Актеры играют, обнажая пласты истории, отражая, храня и преломляя взгляды людей, разделенных не одной сотней лет.”

 

   

Музей тюрьмы Клинк стоит на месте реальной Clink Prison, больше тысячи лет назад построенной епископом Винчестерским для еретиков. Она же стала первой женской тюрьмой. Здесь в разные годы отбывали наказание преступники совершенно различного рода - от протестантов и убийц до должников и проституток с прилежащей к Клинку лондонской улицы “красных фонарей”.

 

 

Тюремное здание сгорело практически полностью еще в 1780 году, сохранились лишь подвалы, в которых и расположен одноименный музей. Говорят, интерьеры максимально приближены к мрачной реальности, а сквозь стены доносятся стоны и вопли заключенных. Все экспонаты можно испробовать в действии, примерив на себя, к примеру, испанский сапог или пояс верности (размерчик только на любительниц фаст-фуда ).

 

 

 

Southwark Cathedral - самое известное готическое здание столицы после Вестминстерского Аббатства, его старейшая часть относится к началу 12 века.  Духовенство собора и в целом южной части Лондона считало очень важным решение проблемы бедноты и безработицы, основав целое течение англиканской церкви - так называемую “религию Южного берега”.

 

 

Сперва мы не думали ехать в Гринвич, так как это куча времени, а мы там вроде уже были. Но ребенок заранее обозначил несколько мест, которые должны были быть посещены в обязательном порядке – и нулевой меридиан в том числе. Сем-кий опять же нарыл в инете аж несколько вариантов возможных скидок на поездку корабликом The Thames Clipper – и очень хорошо, потому что распечатанный ваучер 2FOR1 был благополучно забыт в отеле.

В салоне сидела развеселая явно семейная компания, отмечавшая день рождения девочки лет семи – взрослые всю дорогу ржали ТААААК…   что лично я вообще ТАК ржать не умею!

Приплыли мы туда поздновато, сама обсерватория была уже закрыта. То самое место, где мы фотографировались с Сем-ким в прошлый раз “одна нога тут – другая там” – за закрытыми воротами. Но оказывается, для опоздавших есть дополнительная возможность – чуть ниже уровнем, за калиточкой, есть продолжение той самой железяки, обозначающей нулевой меридиан.   Где дочечка и сфоткалась.

 

Забавно смотреть на парк – помните снимки с прошлой поездки?? Конец августа – и повсюду зеленый ковер. Сейчас же большинство парков выглядит именно так. Лето удалось не только у нас. А зеленую траву я видела только в Эдинбурге.

   

 

Ну, и чтобы как-то еще оправдать поездку в Гринвич, мы решили вернуться в город не на том же пароходике, а по DLR (Docklands Light Railway), так называемой легкой железной дороге. Эти составы из двух-трех вагончиков, управляемые автоматом (без машиниста), ходят в пределах города в районе Доклэндс.

(фотка не моя)

На нем мы доехали до станции Canary Wharf. Я все пыталась связать это название с канарейками или желтым цветом, но выяснилось, что это дословно - Канарский причал, на этом месте когда-то был причал некоей компании, которая занималась перевозкой фруктов из Средиземноморского региона и, в частности, с Канарских островов.

 

Canary Wharf – это деловой квартал в восточной части Лондона, расположенный на Собачьем острове (на самом деле полуострове – со всех сторон эта часть города огибается Темзой), главный конкурент исторического финансового и делового центра британской столицы - Лондонского Сити.

 

Здесь находятся три высочайших здания Великобритании: One Canada Square (оно же Canary Wharf Tower - 240 м, отличительной особенностью которого является пирамидальная крыша с маяком для самолетов), 8 Canada Square (оно же HSBC Tower - 200 м, спроектировано небезызвестным Норманом Фостером, любителем небоскребов и большим оригиналом) и Citigroup Centre (на самом деле два здания, соединенных между собой - 105 м). Для сравнения башня-огурец Mary Axe - 180 метров.

 

   

В принципе, я и думала добраться до этого места, когда уже стемнеет – захотелось посмотреть на все это именно в вечерних огнях. Но сама площадь оказалась такой маленькой, что сделать более или менее нормальные снимки там просто невозможно, если не забраться хотя бы на одно из этих зданий.   А наш папа купил некое приспособление, называемое моноподом – такая раздвигающаяся нога вместо привычного штатива. Так вот пока мы там вертелись перед станцией метро, фотографируя, к нам подошли двое полицейских, и я сперва вообще не въехала, чего им от нас нужно. Оказалось, они хотели нас предупредить, чтобы мы не тащили эту палку в таком виде в метро - во избежание, так сказать.  Я сказала, что она складывается, и мы вообще убираем ее в рюкзак, после чего они ушли успокоЁнные.

 

   

 

А в метро (эта станция очень сильно отличается от привычного вида лондонского метро – огромный светлый зал с высокими потолками и офигенской акустикой) какой-то дядька играл на скрипке. Во-первых, просто реально классно играл, а во-вторых, та самая акустика давала потрясающий эффект. Блин, я долго стояла, выбирая какие-то бесплатные буклетики для туристов, схемы метро... просто чтоб послушать. А потом плюнула, вернулась к нему и бросила ему в футляр от скрипки несколько фунтов.

Кстати, в метро часто видишь вот такие нарисованные на полу полукруги – места для музыкантов. И спешащим людям не мешают, и разместиться удобно. Вместо того, чтоб запретить или просто забить на проблему – все продумано.

(фотография не моя)

 

Ну, и немножко вечернего Лондона – ничего принципиально нового, но все так же офигительно красиво

   

   

 

 

На следующий день у нас были куплены билеты на Лондонский Глаз и в музей мадам Тюссо. Не могу сказать, что у меня было сильное желание насчет последнего, но тут уже основную роль сыграло желание ребенка. Да и на Глазе в прошлый раз мы катались поздно вечером, а тут сделали это при свете дня.

 

Ну, фотографировать с Глаза довольно проблематично и днем, и вечером - по причине преломления стекол округлых кабин, бликов и отпечатков рук, лбов и других частей тел, оставленных туристами.

 

 

Кстати, к началу проведения здесь Летней Олимпиады в 2012 году обещают провести реконструкцию этого крупнейшего в Европе колеса обозрения. После переделки системы охлаждения London Eye будет экономить электроэнергию – говорят, сейчас колесо, несмотря на толпы желающих, не приносит дохода городу. В каждой кабинке появится встроенный телевизор и приемник высокоскоростного беспроводного Интернета (нафига???  там все равно не до него!), причем кабинки для проведения работ будут снимать прямо на ходу и временно заменять на противовесы. На некоторых фотографиях видно, что одна кабинка как раз отсутствует.

 

   

 

 

А в музее мадам Тюссо…ну, прикольно, конечно.   Основная тема разговоров, как вы сами понимаете – “похож - не похож”. А Фримен так просто как живой!!

     

А основная развлекаловка – это “сфотографироваться с”. Угадайте, к кому стоит самая длинная очередь из юных воздыхательниц? Ну, конечно!  Он даже стоит в отдельном закутке, и к нему приставлен профессиональный фотограф, который сделает отличный кадр. За некоторое количество фунтиков.

 

Доча, ессно, захотела сфоткаться с любимым Деппом (кстати, я, как полный лох, так и не смогла добиться четкой фотографии, подозреваю, что из-за мудреного освещения).

 

 

Ну, а с Терминатором я сама не могла не сфотографироваться.  

Прикольно то, что по залу приходится проходить раза по два, а то и три. Не потому, что кто-то сильно понравился - просто вдруг замечаешь табличку на колонне, которая гласит, что рядом должна находиться Дженнифер Лопес. А ее нет!!!  И только после третьего круга вокруг вышеобозначенного столба просто-таки натыкаешься на ... Дженнифер Лопес!!!   Потому как ее фиг найдешь в толпе снующих туда-сюда людей - ростом-то она сильно не выделяется!

А вот эту девушку аккуратно обходят, наверное, процентов 80 посетителей - лично я, проходя мимо, даже чуть-чуть пригнулась, чтоб не испортить кадр человеку...

 

Ага, точно! это статУя!

 

Короли :

     

 

И еще...

     

 

Да! на выходе, в специальном кинозале со сферическим экраном демонстрировали коротенький компьютерный мульт в технологии 4D – довольно прикольно, когда на тебя к месту из трубочек внезапно брызгают водяной взвесью или что-то тыкает тебя в бока из кресла. Короче, все довольно незамысловато, но когда на экране появилась куча насекомых, и вся эта орава устремилась с экрана прямо в зал, я абсолютно осознанно предусмотрительно задрала ноги на кресло. И не зря, судя по воплям зала

 

 

Тауэр. В прошлый раз он у нас остался за кадром.

 

В этот раз, удачненько воспользовавшись ваучером, мы пришли к началу очередной экскурсии по замку, которую проводят Yeoman Warders, бифитеры - стражи Тауэра. 

Я, правда, хотела на эту экскурсию – достаточно посмотреть, насколько артистично они это делают. Но с сожалением пришлось признать, что это не для меня – толпа человек в 30 стоит вокруг него плотным кольцом, на открытом воздухе довольно шумно. Он говорит громко, но естественно, человек не может постоянно кричать. Чтобы охватить вниманием всю толпу, стоящую вокруг, он постоянно поворачивается в разные стороны. В итоге из сказанного я слышу процентов 60, из которых понимаю (вернее, домысливаю по расслышанным обрывкам) уже процентов 30 – ну, и к чему такая экскурсия?   Тем более что для нашего папы, к примеру, это вообще не вариант. В итоге, немного послушав и понаблюдав за колоритным стражником, мы взяли ребенку (дешевле ) один аудио-гид, воткнули в него Машкины наушники, которые можно слушать вдвоем, и так бродили по замку.

 

 
 

 

Папа от нас вскоре откололся и бродил один, даже выстояв нехилую очередь и посетив выставку в Кровавой башне (“ужОсы нашего городка”). Сказал, что это обман потребителя, потому как за три невнятных орудия “срендевековых” пыток стоять такую очередь как-то даже неприлично. Кстати, до тех пор, пока в ней не удушили 12-летнего Эдуарда V, она называлась довольно мило – Садовой.

   

И мужики в шапках!!!

 

В Королевскую сокровищницу, где хранятся королевские регалии, очередь была раз в пять длиннее, так что стоять в ней нам не захотелось. Позже, мы видели нечто очень похожее в замке Эдинбурга, так что думаю, что мы много не потеряли.

 

Королевский дом был привилегированной тюрьмой - туда не пускают.

   

Прям как игрушечка!

В Белой башне, с которой. по сути, и начался Тауэр, была выставка королевского оружия, что тоже немного меня занимает, поэтому мы, слушая гуманистический ( ) рассказ аудио-гида про того, кто кого здесь когда казнил, погуляли по улочкам и стенам крепости. Вообще, если абсолютно честно, Тауэр не произвел на меня какого-то экстраординарного впечатления. Если сравнивать, то, пожалуй, Эдинбургский замок был даже интереснее, хотя вполне допускаю - исключительно по причине своего местоположения и, как следствие, потрясающей панорамы города, открывающейся из замка. Но Тауэр, безусловно, абсолютно незаменимый символ Лондона.

Ах да, вороны!!!  Вот это действительно символ! Как признался потом Сем-кий, несмотря на знание биологии и недеЦЦкий возраст, ему все равно эти вОроны представлялись какого-то значительного размера... ну, типа тех, что были в мультике про Снежную Королеву  признаюсь честно, мне тоже.

Они тусовались на своих клетках (то есть перемещение свободное), а некоторые – внутри них, и сильно куда-то удаляться от них даже не пытались. Такие совершенно обычные черные ворОны, только откормленные и с подрезанными крыльями, чтоб не улетели.

Кстати!!! Не так давно и тут, в этой мрачной цитадели истории и традиций, произошел маленький переворот - наверное, в отместку за все безобразия, которые здесь творили англичане с прекрасными королевами. Бифитер, или йомен, испокон веков был сугубо мужской профессией: им мог стать только британский офицер со стажем службы не менее 22 лет. Все кандидаты проходят жесточайший отбор. Так вот конкурс на вакантную должность стража, обойдя пятерых претендентов-мужчин, выиграла 42-летняя дама!  Вот в этом смысле англичане меня всегда поражают - при всей своей кажущейся косности и подчас безукоризненной верности традициям они нет-нет, да и отмочат что-нибудь этакое… “нетрадиционное”!

 

Ну, и конечно, Тауэрский мост, построенный в 1894 году. Сие знаменитейшее сооружение длиной 244 м, спроектированое Хорасом (или Горацем) Джонсом, представляет собой разводной мост с двумя башнями высотой 65 м. Центральный пролёт между башнями, длиной 61 м, разбит на два подъёмных крыла, - каждое весом более тысячи тонн, - которые для пропуска судов могут быть подняты на угол 83° аж за одну минуту.

 

 

 

Со всех ракурсов...

   

 

С другой стороны Тауэрского моста – часть старого порта, доки святой Екатерины.

 

 

Это был первый большой проект в Англии по реконструкции заброшенных доков в место для жизни и отдыха. Склады, где сто лет назад выгружали сигары, слоновую кость, специи, ракушки, перья и шерсть из многочисленных английских колоний, сейчас окружают порт для яхт и катеров в виде магазинов, кафе и пабов.

 

 

Красивое тихое место в самом сердце огромного города.

 

   

А дальше была Маленькая Венеция, на которую в прошлый раз не хватило времени.

Это сеть лондонских каналов, первоначально созданная с целью разгрузить городские дороги и обеспечить транспортное сообщение с районом лондонских доков – своеобразный хайвей 19го века, со временем потерявший свою необходимость с развитием железнодорожного сообщения. Грузы тогда перевозили на так называемых narrow boats, по-русски баржах, так что никаких гондол в Лондоне нет.   Название же Little Venice позже придумал английский поэт Робертом Браунинг, который жил в этом районе.

   

Сейчас на канале на постоянном причале стоят баржи. Эти баржи - отдельная история. Они бывают крошечные - с маленькой кухней, душем и спальней, и огромные - с гостиной, библиотекой, гостевой комнатой и даже каминами! Живут в них круглый год.

 

На баржах стоят горшки с цветами, а на причале владельцы часто устраивают небольшие огородики. В Лондоне даже есть один Sainsbury's – один из крупнейших сетевых супермаркетов, если не самый - с причалом для барж.

 

 

А на всем протяжении каналов имеются специальные станции, где, пришвартовавшись, можно очистить био-туалеты в канализацию без урона для окружающей среды. Кстати, надо отметить, что этот район считается одним из лучших жилых районов английской столицы – тишина, спокойствие, море зелени и прекрасный воздух. И никакого запаха стоячей воды или иных зловоний отходов жизнедеятельности.

 

   

 

 

 

   

 

   
­

Вообще, действительно ужасно интересно (хоть и не совсем прилично ) идти нога за ногу вдоль канала, разглядывая причалы с “двориками” и заглядывая в окна барж, чем я и занималась, пока не наткнулась на кого-то, моющегося в душе.   После чего застеснялась и подглядывать перестала.

 

   

 

Некоторые баржи, ныне оснащенные дизельными двигателями, катают туристов – от Уорвика до Кэмдена, мы же прошли этот путь пешком. Риджентский канал, который был прорыт в 1820 году, в отличие от многих других водных артерий столицы не был засыпан, и теперь каждый желающий может изучить все его 15 километров с 42 мостами и двумя длиннющими туннелями. Моя подруга, будучи в Лондоне в июне, прокатилась на такой барже. С воды она сделала снимки, которые с берега не сделать – например, вот эти вмятины на опорах мостов:

 

  ­

 

Оказывается, в старину баржи тянули лошади, которые шли по специальной дорожке, идущей по левую сторону каналов. Вот от верёвок, более полутора веков трущихся о металлические укрепления мостов, и остались эти следы. 

Кстати, вот еще один момент, о котором поведала Ксю, прослушавшая рассказ гида Сары во время прогулки на барже. Под мостом лошадь, тянущая баржу, сможет пройти, если он высокий, но как быть, если мост низкий? И как быть с туннелями, которых полно на лондонских каналах? Своды у самых первых построенных туннелей очень низкие, а по продолжительности иные туннели достигают несколько километров. Как двигать баржу? Есть такое понятие “леггинг” (от английского leg - нога). Когда баржа достигала низкого моста или туннеля, лошадей отвязывали и переводили на ту сторону, а иные, особо сообразительные, переходили сами и там терпеливо ждали. А на нос лодки ложились люди и, держась за неё руками, ногами переступали по стенам туннеля, толкая баржу! Ну, а если туннель слишком широкий? Тогда на нос лодки клали длинную доску, люди привязывали себя к концам доски и так же отталкивались ногами от стен туннеля. Сперва леггинг осуществляла сама команда, но вскоре появились профессиональные леггеры - у них были даже специальные медные нашивки на рукавах как знак отличия. И судоходные компании и грузовые фирмы обязывали капитана баржи нанимать профессиональных леггеров.

 

После Маленькой Венеции канал уходит сквозь Риджентс Парк с Лондонским зоопарком, в северной части которого находится Primrose Hill, холм высотой 78 метров, облизанный, кажется, всеми киношниками и давший название прилежащему району.

Примроуз Хилл, похожий скорее на деревню городского типа, является иллюстрацией процветания сельской части Лондона наряду с Хэмпстедом. Первоначально его территория, как и сам Риджентс Парк, являлась собственностью королевской короны и доступ сюда был запрещен. Однако в середине 19го века вся эта красота была передана в руки общественности и открыта для публичного посещения.

 

С холма же, ставшим излюбленным местом лондонцев для пикников и прогулок, где летом на скамеечке часто сидит Миша Бартон, а зимой Джуд Ло катает детей на санках, если выпадает снег, открывается красивый вид на город.

 

Это один из самых приятных и обоснованно дорогих районов Лондона - все хотят жить поближе к парку (а тут их два!), да и репутация создает инфраструктуру, поэтому вокруг масса отличных магазинов и кафе. Здесь живут Кейт Мосс, Джейми Оливер и большинство лондонских селебрити.

 

Еще здесь находится странноватый, но, говорят, очень располагающий к себе музей - Museum Of Everything. Там выставлены произведения художников с отклонениями или просто “аутсайдеров” - людей живущих на грани общества и его норм. То, что такой музей существует, и им занимаются молодые ребята, как раз говорит о той самой толерантности, без которой немыслим Лондон вообще. Вход в музей бесплатный, но принимаются пожертвование от 1 до 1000000 фунтов, как гласит вывеска, а фотографировать запрещено, наказание – смерть.   Зато собак пускают! А после просмотра экспозиции можно присесть на деревянную лавочку в кафе и выпить бесплатного чая из разномастных фарфоровых чашечек с печеньем или тостом. Все это так здорово звучит, что я очень жалею о том, что наткнулась на рассказ об этом местечке уже по приезду из Лондона.   Ну, да ладно – опять же, в копилочку.

 

Далее мы дошли до Round House, в бытность - железнодорожного депо, перестроенное позже под концертный зал, и уже было пошли на метро, как дочка в очередной раз жадным взглядом проводила очередной дабл-деккер. Пока на ближайшей автобусной остановке (они там у каждого столба) мы рассматривали маршруты проходящих автобусов на предмет наличия нужного нам направления, видимо, услышав русскую речь, приятная тётечка, стоящая рядом, с заметным мягким акцентом – видимо, русская, но живет там довольно давно, - спросила нас, куда нам надо, и тут же указала остановку на другой стороне улице и назвав нужный номер маршрута. Это как раз очень характерно – вроде никому нет до тебя дела, но как только ты сталкиваешься с какой-нибудь проблемой, тут же сами собой находятся люди, уже готовые тебе помочь. Часто, для того чтобы узнать, как куда-то пройти, достаточно просто остановится и развернуть карту – с вероятностью 90% тебя отведут туда за руку.

В общем, в этот раз мы накатались на автобусах, что называется, до отрыжки  - даже при наличии метро в двух шагах мы в первую голову проверяли возможность добраться в нужное нам место на автобусе. Все основные маршруты ходят с 7-8ми утра и часов до 19-20ти с интервалом в 6-10 минут, толкучка – редкость, а наличие недельной travel card позволяет не думать, сколько раз ты залез в автобус и на какое расстояние собираешься ехать.

 

Для полного кайфа сидеть надо на втором этаже на первом ряду - ощущения очешуенные, особенно на поворотах.

Кстати, по поводу настоящих, старых дабл-деккеров, которые сейчас постепенно выводят их эксплуатации, заменяя их новыми современными моделями - я как-то даже засомневалась на предмет, а правда ли выводят?   Потому что есть пара маршрутов в городе, на которых ходят ТОЛЬКО эти старые автобусы с открытой задней площадкой, в которых есть кондуктор, который как бы и не кондуктор, но он руководит посадкой-высадкой и вообще бдит народ на предмет безопасности.

 

Мы просто даже специально залезли в один такой прокатиться. Автобус № 15 (Fleet street, St.Pauls Cathedral, Aldwich, Trafalgar Square).

 

 

Вот еще одна особенность, которую лично я приписываю именно Лондону – я, конечно, понимаю, что не объехала еще весь мир, чтоб утверждать, но это точно не свойственно Европе в такой степени. ОНИ ВСЕ ПОСТОЯННО ПОЮТ!   Напевают, насвистывают, со словами и без – почти ежеминутно мимо тебя проходит кто-то такой музыкальный. Причем, со слухом реально все в порядке! В первый момент это удивляет, а затем ты просто перестаешь обращать внимание – их слишком много. По крайней мере, я со своей вечной привычкой подпевать плейеру точно не выглядела бы там идиотом!   Но вот этот “вагоновожатый” был просто супер!!

>>> видео

Ну, а поехали мы на Пиккадилли - ребенок там еще не был. Piccadilly Circus - площадь и транспортная развязка между улицами Пиккадили и Ридженс стрит, построенная в 1819 году. Позже к ним добавилась ещё одна улица - Шафтсбери авеню, - названная в честь известного филантропа графа Шафтсбери, боровшегося за запрещение детского труда (в частности, детской проституции - площадь Пикадилли и ее окрестности в конце 19го века представляли собой ничто иное, как кварталы красных фонарей). В честь него же была установлена статуя бога бескорыстной любви Антэроса, брата бога плотской любви Эроса, по поводу уместности которой было много споров и толков. Само же название Пиккадили связано с портным, Робертом Бейкером, который ввел в моду кружевные воротники “пиккадилс”, в которых щеголяли здесь лучшие лондонские денди.

 

   

Самое узнаваемое на этой площади - громадная световая реклама. Именно здесь в 1910 году появилось первое световое табло. Первые вывески работали за счет обычных электрических лампочек, которые по мере развития технологий трансформировались в современные LED-дисплеи. Кстати, очень интересно смотреть старые фотографии - недавно наткнулась на подборку фотографий Лондона 70х годов, сделанные летчиком Аэрофлота Леонидом Наумовичем Разбашем, - меняются только реклама и марки машин.

   

Кстати, Кока-Кола имеет здесь свой щит с 1955 года, а чуть позже появился второй старейший щит - компании Sanyo.

 

Тут же - театр Критерион, где с аншлагами идет “The 39 Steps”. К нему примыкает ресторан - очень красивый, с высокими потолками, украшенными золотой мозаикой. Тот самый, в баре которого Конан Дойл «устроил» встречу доктора Ватсона со старинным приятелем Стэмфордом. Ватсон пил кларет и готовился к знаменательной встрече со своим будущим другом Холмсом. О достоверности сего факта свидетельствует цитата из “Этюда в багровых тонах” на стене ресторана.

 

На Пиккадилли стрит множество шикарных дорогих магазинов, закрытых клубов, придерживающимися старого уклада. Вход только в “спецодежде”. Женщин в большинство клубов не допускают, для свиданий с ними отведены отдельные комнаты. Многие здания до сих пор сохранили опознавательные знаки, заменявшие номера в те времена, когда кучера и посыльные были безграмотны и находили дома по определенным признакам: гербам, изваяниям львов, сирен, грифонов.

 

 

А вот это сооружение у входа в музей Рипли “Ripley's Believe It or Not” почти всех приводит в замешательство (я в свое время, помню, тоже долго думала, “каким образом??” ):

 

А дальше будет чистый позитифф!

 

 

 

В этот раз лондонские белки грызли русские орешки, купленные загодя в Сигме, дабы не тратить время на их поиски в местных магазинах. Тем более что в этот раз мы жили с белками по соседству.

 

 

А вот этот гусь так талантливо изображал неминучую и очень скорую голодную смерть, в отчаянии грызя решетку, что пришлось некоторое количество орехов скормить этому проглоту.

 

 

Парки – как всегда, ноу комментс… полный релакс.

 

 

Знакомые виды... но Машка же не могла пройти мимо!

 

   

 

И еще чуток:

   

А вот эти две фотки, на мой взгляд, просто замечательно получились!

 

Кстати, в этот раз мы добрались и до Хэмпстед Хит.

 

Мы прошлись мимо симпатичных небольших прудиков, поднялись на Parliament Hill... но все довольно быстро, мимоходом.   Никого не встретили... хотя Сем-кий зашел-таки в туалет. Ну, на всякий пожарный... а вдруг?

     

Вообще, обойти этот лес – а вот это именно лес!  - за раз довольно сложно.

 

“Когда хотят похвалить парк или сад, то сравнивают его с лондонским, как с абсолютным непревзойденным эталоном красоты. И дело даже не в его геометрической правильности. Англичане могут создать лес в центре города, отличающийся от «настоящего» только тем, что в любой момент можно свернуть с дорожки в, казалось бы, совершенно непроходимую чащу и долго бродить под переплетенными сводами платанов, лип, вязов, ощущая себя то Робин Гудом в Шервудском лесу, то хоббитом в Шире.

…В таком лесу нет подстриженных аккуратными квадратами газонов, характерных только лишь для небольших участков в непосредственной близости от дворцов, а цветы не втиснуты в клумбы. В таком лесу просто все так, как и должно быть – тропинки оказываются именно там, куда ты хочешь свернуть, цветы растут именно там, где тебе хотелось бы их увидеть…”

 

 

Кстати, Hampstead Heath действительно очень отличается от остальных парков - его и парком-то не очень назовешь! Именно лес, поля, пригорки, раздолье... как будто ты в деревне.

Ну, а это мы - типа, здесЯ были.

 

 

Продолжение здесь.

 

Отчеты о других путешествиях

Уведомление о начале записи на прием в Консульства Финляндии
(Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск. Для оформления финской визы без Визового Центра)