В этот раз поездка в Германию была, можно сказать, внезапно свалившейся на голову неожиданностью, так как заранее (для меня заранее - это как минимум за полгода) она не планировалась. Мы ехали отдыхать семьей в Черногорию, и мне казалось, что это более, чем достаточно на одно лето. А тем более, на один месяц. Но придумывая всей семьей подарок на бабушкин юбилей, мы решили подарить ей поездку в город ее мечты - Дрезден. Провожатыми были делегированы мы с Мариной, поэтому, вернувшись с моря, мы через неделю опять отправились в путешествие, на этот раз по восточной Германии, жемчужиной которого был потрясающей красоты и истории город, ну, а в довесок к нему - несколько маленьких и очень уютных городков, расположенных неподалеку.

Прилетали же мы в Берлин, так как разница в цене билетов на троих до Дрездена и до Берлина с лихвой покрывала необходимость 200километрового переезда. Повеселились уже прямо в самолете - при подруливании к месту высадки на здании аэропорта вместо ожидаемого Flughafen Berlin-Schönefeld мы увидели вывеску Бранденбург. Удивились. Вылезли. Зашли в здание аэропорта - повсюду Бранденбург и никаких намеков на Берлин. Понимаю, что молча изменить аэропорт прилета авиакомпания не могла. Стоя в очереди на паспортный контроль, попытались найти ответы в интернете, благо есть какой-то бесплатный в течение часа вай-фай. Сперва, как назло, попадались ссылки на строительство нового терминала, который находится чуть ли не в 18ти км от старого. А машина-то у меня забронирована в аэропорте Шёнефельд! Слава богу, нашли инфу про строительство нового аэропорта Берлин-Бранденбург, к которому после открытия должны отойти объекты инфраструктуры старого аэропорта, а сам Шёнефельд, причем вместе с Тегелем (второй берлинский аэропорт), после официального открытия нового аэропорта будет закрыт. Видимо, кое-что из обещанного уже произошло. Поэтому, пройдя паспортный контроль, довольно быстро нашли стойки прокатных контор и в том числе нашей.

Машину в прокат беру не впервые, но в этот раз все получилось намного прикольнее - выехать со стоянки я смогла минут через сорок. Всегда уходит эн-ное количество времени, чтобы разобраться в кнопках и рычажках новой для тебя марки автомобиля, но как-то всегда было все проще и незатейливее. Вообще, я всегда теоретически этого боялась, что мне не хватит опыта и знаний разобраться на месте во всяких хитростях - иногда даже открытие-закрытие неоднозначно (тут один раз нажми, тут два подряд). Сперва я не могла завести машину (привычного ключа не было, а присутствующая вместо замка зажигания кнопка, на которую, ясен пень, нужно было нажать, сработала только тогда, когда я догадалась выжать сцепление). Затем я пыталась отрегулировать свое сиденье - это тоже оказалось нетривиальным, так как водительское сиденье в отличие от пассажирского регулировалось электроприводом (о чем я тоже догадалась, только когда залезла под кресло), и ездит оно по рельсам довольно странно - либо ближе и выше, либо ниже, но дальше. То есть отрегулировать его по высоте и по горизонтали независимо друг от друга у меня так и не получилось, несмотря на беглое изучение инструкций, найденных в бардачке машины. Кое-как подстроив его под себя, я по-быстрому разобралась с передачами - все нарисовано на ручке. Но при попытке тронуться машина через 10 метров заглохла. Еще раз - то же самое. Тут уже ясно-понятно, что не просто так. Стала разбираться - выяснилось, что ручка явно не от этой коробки, так как передачи расположены вовсе не так, как на ней нарисовано. Еще некоторое время потратила на поиски задней передачи (6 ступеней - понятно, что задняя будет на другом уровне, но все попытки утопить или приподнять ручку не увенчались успехом, а вот потянуть за колечко на кожаном чехле у меня сразу соображалки не хватило). Все же сказывается езда на автомате в последние годы, хотя в таких поездках всегда предпочитаю ручку. В общем, спасибо умнице дочке со знанием немецкого и, что несоизмеримо важнее, с умением "курить мануал". Ну, тут уж мы с папой по жизни постарались - всегда поощряли самостоятельность в таких вопросах.

Ну, в общем, разобрались. Выехали. И на первом же перекрестке у меня машина глохнет!! Мысленно складываю все известные мне маты... и тут вспоминаю, как пару лет назад мне отец рассказывал, что ему тоже в прокате попалась машина с такой же системой "старт-стоп", и как он так же чесал репу на первом перекрестке! Выжимаю сцепление - машина заводится. Все-таки в моем "унитазе", как выясняется, порой задерживается что-то полезное. Ну, и надо, конечно, отдать должное - все работает быстро, тихо, бесшумно, как часы. Встал на перекрестке - машина заглохла, загорелся зеленый - выжал сцепление для передачи, машина заводится в мгновение ока, и ты продолжаешь путь. Кстати, потом стала замечать, гуляя по городу в роли пешехода: стоишь на переходе, подъехали машины, тормознули и сразу все заглохли. То есть таких машин по Дрездену - пруд пруди. Вроде как мелочь - ну, постоял минуту, не коптя небо... а если таких по городу сотни-тысячи? и каждый по минуте? Все ж таки немцы в плане экологии повёрнуты очень серьезно, и я сейчас это слово употребила именно в уважительно-восхитительном смысле. Потому как уже давно всем нам пора задуматься о том, где будут жить наши дети.

***

Дорога от Берлина до Дрездена по немецким дорогам, сами понимаете, занимает от силы полтора часа. Правда, наш любимый старенький наФигатор, как обычно, повел нас сперва по всем окрестным городам (есть у него такой грешок - любопытен не в меру ), поэтому пришлось на ходу корректировать его безответственное поведение мобильным приложением iGo. Дочка в момент сориентировалась в обстановке, поэтому мы проехали пару-тройку небольших милых городков и выехали на трассу. Но время раннее (11 утра), погода замечательная, а Аэрофлот явно сэкономил на завтраке. Или у меня воспоминания полного английского завтрака на Бритишах до сих пор затмевают все остальные полеты? В общем, этого горе-сэндвича не хватило на то, чтобы заглушить ощущение обмана надежды на "покушать" во время перелета. Поэтому мы сознательно свернули с автобана и сделали остановку в небольшом городке Люббен на реке Шпрее, которую в этих местах последний Ледниковый период раздробил на множество рукавов и каналов, образовав тем самым эту "немецкую Венецию" под названием Шпреевальд (лес на Шпрее), признанную в 1991 году заповедником ЮНЕСКО.

Милейший городок

В самом центре города - красивый зеленый парк с каналами, где можно покататься на лодочке, неторопливо попивая чаек с конфетами,

или поплавать на каяках (байдарках),

погулять с детьми (детская площадка – просто чума! )

и вкусно перекусить в одной из многочисленных кафешек. Что мы и сделали. Надо сказать, что фишка Люббена (и вообще Шпреевальда) - это местные солёные огурцы. Солёные, мочёные, маринованные.. огурцы повсюду: на магнитиках, открытках, в банках, в соусах, на плакатах. И вкуууусноо!

Замечательный ресторан Bubak - вкусно, быстро и с разумными ценами. Чек на троих с пивом (понятное дело, безалкогольным), двумя горячими блюдами и одной закуской вышел в 40 ойроВ. При этом мы отведали несколько местных деликатесов - картофель в мундире с творогом, заправленным зеленым луком и льняным маслом (основные слова, чтоб сориентрироваться в меню - оно только на немецком! - Quark, Pellkartoffeln, Leinöl) с ржаным хлебом и огуречным ассорти (это все одно блюдо) и местного сома (Zucht).

Кстати, на обратном пути в Берлин мы решили не мудрить и сделать остановку на обед там же - уже все знакомо, стоянку искать не нужно, и место приятное. Чтоб не повторяться, решили перекусить в другом ресторанчике (Ladencafe), но он, к сожалению, был закрыт на спецобслуживание - то ли день рождения, то ли свадьба. Поэтому мы ограничились кафе на открытом воздухе, в котором расположен знаменитый магазинчик Gurken Paule. Пауль Норберт, как говаривают, бывший боксер, а ныне владелец этого магазина, собственноручно продающий свои огурчики из бочек, без проблем взвесил мне пять штучек, которые мы в удовольствием умяли с огромной жареной колбаской и вкуснющей жареной картошкой.

Вечером, приехав в Дрезден, заселившись в отель, приняв душ, распаковав вещи и переодевшись, мы решили прогуляться до центра - ну, не сидеть же дома!
Надо сказать, что отель у нас был в тихом спокойном районе Пишен-Норд, что примерно в четырех километрах от набережной Эльбы с террасой Брюля. Пешком явно далековато. Вообще я планировала добираться до центра на машине, но в этот день садиться вечером за руль в еще совсем незнакомом большом городе мне не хотелось, и мы решили доехать на трамвае. Остановка за углом, буквально в двух шагах от отеля. На остановке билетного автомата не нашлось. И тут же пришел трамвай. Внутри мы обнаружили автомат, который принимал только монетки (а ведь я читала где-то), которых у нас, естественно, не оказалось в нужном количестве. На риторический вопрос "блин, и чо ж делать?", многоопытная дочечка невозмутимо сказала "ехать". И села к окошку. Мы же с бабушкой, мучаясь совестью, всю дорогу простояли у автомата с напряженными лицами. Вот так и доехали, как последние "хАзэн" (простите, в немецком не сильна, имела в виду зайцев ).

Должна сказать, первое впечатление от старого города было негативным. Мы шли по набережной Эльбы мимо пришвартованных разномастных корабликов, мимо крепостной стены и не могли отделаться от жуткого запаха канализации. Мысль о том, что так воняет от Эльбы, повергала в уныние. Бабушка, было, предположила, что так смердит из подвалов крепости, но наличие в ней музея как-то не вязалось с этой версией. Когда поднялись на террасу, запах стал слабее, зато стал доступен взгляду всевозможный мусор. Я помню, даже сказала, что уж исторический центр-то можно было содержать как-то построже, что ли.. В общем, удручающее зрелище. Не помогла даже подсветка.

Мы дошли до Фрауэнкирхе, купили пирожков на завтрак в пекарне на площади и зашли выпить кофе в хитрую кафешку Cafe-Antik.

А хитрое оно потому, что интерьер внутри составляют реальный антиквариат: столы, стулья, диваны, картины, лампы, шкафы. И их реально можно купить. А можно просто выпить вкусный капуччино с десертом. К тому же любезные официантки разменяли нам 20 евро монетками, так что обратно мы ехали с гордо поднятыми головами.

***

На следующий же день у нас по плану был Мейсен. А точнее Майсен - именно так читается сочетание ei в слове Meißen. Но, согласитесь, Мейсен для нашего уха как-то привычнее. А в интернетах находятся и такие ссылки: "мейсенский фарфор (г.Майсен)" - в общем, полный разброд и шатания.

Это небольшой город в 30ти км к западу от Дрездена, город, который в первую очередь известен как родина европейского фарфора. Хотя на самом деле, дело было так.

В начале XIII века из Китая в королевские дворы Европы был привезен фарфор, доселе неизвестный и очень дорогой. Никто не мог разгадать секрет его производства. В начале XVIII века курфюрст Саксонии Август Сильный (огромный ценитель искусства и знатный коллекционер) принял решение начать поиски формулы этого драгоценного материала. В 1708-1709 годах, в подвалах Дрезденской крепости, что под нынешней террасой Брюля, плененным алхимиком, бежавшим из Пруссии Иоганном Фридрихом Бёттгером под присмотром "научного руководителя", выдающегося физика, математика и изобретателя Эренфрида Вальтера фон Чирнхауса впервые в Европе было получено "белое золото" - вожделенный твердый фарфор. Сохранился лабораторный журнал за 15 января 1708 года, где описывается рецептура и процесс обжига массы с получением белого черепка, - эта дата считается днем рождения первого в мире твердого фарфора (дело в том, что традиционный китайский фарфор - мягкий, в его состав входит меньше каолина, чем в твёрдый европейский фарфор, и он менее прочен).

Иоганна Бёттгера изобретение фарфора спасло от виселицы, которая грозила ему из-за неудачных алхимических экспериментов, а позже принесла свободу. Чирнхаус скончался от дизентерии в октябре 1708 года, так и не увидев начала полноценного фабричного производства фарфора. Через полгода, в марте 1709 года, 29-летний Бёттгер подобрал подходящий состав прозрачной глазури, сплавлявшейся с черепком и придававшей ему сверкающую белизну. Без этого создание полноценного фарфора было невозможно. Позже, в 1720 году, в городе Мейсен была основана мануфактура по его производству. Указом от 23 января 1710 года, составленном на немецком, французском, латыни и голландском языках, Август Сильный объявил об учреждении первой в Европе фарфоровой мануфактуры. Латынь адресовалась ученым мужам, французский - аристократии всех европейских дворов, голландский - торговому сословию.

Чтобы максимально защитить секрет производства фарфора, к работе на мануфактуре допускался лишь узкий круг работников. Однако секрет всё же просочился за стены замка. Одного из специалистов, химика по имени Самюэль Штёлцель, переманили в Австрию, где в 1718 году возникла Венская фарфоровая мануфактура - первый конкурент Мейсенской. Тогда-то и возникла потребность в опознавательном фирменном знаке, и в результате родилась всемирно известная эмблема мейсенского фарфора - скрещенные синие мечи, эмблема с почти трёхсотлетней историей. Этот товарный знак наносится вручную (по сей день!) на каждое фарфоровое изделие Мейсенской мануфактуры с 1722 года кобальтовой краской под глазурью.

(обратите внимание на толщину кисти!!!)

Вообще, я сама удивляюсь тому, насколько подробно я рассказываю о фарфоре - дело в том, что я никогда не была особым ценителем этого вида искусства. Чешский фарфор люблю, но как раз абсолютно не в этом стиле: завиточки, птички, цветочки - это явно не моё. Люблю изящную, но строгую и неброскую геометрию в рисунке. Но тут действительно пробило. И знаете почему?

Во-первых, обалденно грамотно, четко, наглядно и интересно организована экскурсия в мастерские фабрики. Вам шаг за шагом, комната за комнатой вживую показывают процесс изготовления фарфора (ну, кроме обжига ) - посуды, статуэток, при этом очень подробно, но без излишней перегруженности деталями, поясняют особенности работы мастеров, которые тут же демонстрируют вам все эти особенности.

(работа на гончарном круге и с формами)

(соединение всех детали воедино и моделирование мелких форм)


(подглазурная роспись, во время которой способные вынести большой жар окислы металлов –

кобальт, гематит - наносятся непосредственно на черепок и затем обжигаются вместе с глазурью)


(надглазурная роспись фарфора, которая подразумевает нанесение красок на уже обожженную глазурованную поверхность фарфорового изделия)

Во-вторых, конечно, после увиденного не может не впечатлять тот факт, что весь мейсенский фарфор, как и 300 лет назад, создаётся вручную. Разница между новыми и старинными фарфоровыми изделиями практически незаметна. Мастера тщательно берегут многовековое наследие мануфактуры, по записям и фотографиям восстанавливая и воссоздавая шедевры своих предшественников (эти работы можно увидеть в музее фабрики). Краски для росписи фарфора смешивают вручную в строгом соответствии с рецептами, которым уже несколько сотен лет, и которые хранятся в строжайшей тайне. При создании мейсенского фарфора используются около 10 000 (!!!) оттенков красок.

Ну, и в-третьих. Когда видишь некоторые скульптуры, невозможно - даже в очках!! - поверить, что это фарфор. Серьезно. Потрясающе!

Честно, был бы шанс, слазила бы за ограждение пощупать... ну, живые же!!! только чуть подсохшие...

Ну, а ценнички, сами видите, не для нас, простых смертных. Из доступного - в качестве сувенира за 5 евро - разве что голова херувима из демонстрационных мастерских, там таких в день, наверное, штук дцать лепят.

Но, справедливости ради, надо сказать, что после такой экскурсии действительно становится понятно, в чем весь пафос, и цены воспринимаются гораздо более адекватно. Сейчас на мануфактуре производится около 175 000 типов фарфоровых предметов, а в собрании Meissen хранится 200 000 моделей мейсенского фарфора разных периодов.

Кстати, в 1945 году оборудование мануфактуры Мейсена было демонтировано, но чуть позже производство возобновилась, и уже в начале 1946 года мейсенский фарфор был представлен на первой послевоенной выставке в Лейпциге. В августе 1946 года мануфактура - в рамках удовлетворения репарационных требований СССР - стала филиалом советского госпредприятия «Цемент» (о ужОс! ) и находилась в советской собственности до 1950 года, после чего получила статус народного предприятия под названием VEB Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen, а в 1958 году в Мейсен вернулись конфискованные СССР художественные произведения из музея мануфактуры.

Еще одна достопримечательность Мейсена - это старинный замок Альбрехтсбург, расположившийся на скале над Эльбой, который считается старейшим в истории Германии замком-дворцом, а не просто крепостью и оборонительным сооружением, каковой ее начинал строить немецкий король Генрих I Птицелов еще в 929 году. И спустя почти полвека братья Альбрехт III Смелый и Эрнст, вместе правившие Саксонией и Тюрингией, решили возвести на его месте современный замок. Прикольно, что позже между братьями произошел раздел владений. Делились братаны по следующему принципу: старший Эрнст составлял план раздела, а младший получал право выбрать, какая половина кому достанется. В итоге Эрнст получил основную часть Тюрингии, а Альбрехт получил маркграфство Мейсен вместе с новым замком. Хотя именно Альбрехтсбургом он был назван еще лет через 200.

(фотография не моя)

На самом деле, замок действительно очень необычный - во-первых, архитектор внес кучу оригинальных новшеств, которые я, не специалист в данном вопросе, попросту даже не перескажу. Об этом долго и очень подробно рассказывает аудиогид, а я ограничусь некоторыми замечаниями чисто визуального характера. Во-первых, огромные окна - весьма необычные для замковых сооружений. Во-вторых, интересные сводчатые потолки во всех помещениях замка, которые, как я поняла, выполняли не только украшательную функцию, но и являлись следствием некоего ноу-хау в проектировании здания в целом. Ну, и очень интересно расписанные стены различных комнат, некоторые из которых реставрируют в "режиме реального времени".

Прямо перед собором в 2011, после масштабных археологических раскопок, был установлен оригинальный фонтан, больше похожий на большую плиту, с которой стекает вода. Это памятный знак Quellstein (камень источника) из красного мейсенского гранита, посвященный основанию на этом месте первой крепости Мисни. Под камнем находится резервуар, который с XVI века питается из старинного деревянного водопровода Röhrfahrt. На этом же месте располагался первоначальный источник воды в крепости. Место, где более 1000 лет назад началась история Мейсена.

Кстати, именно пустующий Альбрехтсбург был выбран в качестве места для мануфактуры по производству фарфора в Мейсене Августом Сильным. Он полагал, что в изолированном замке на берегу Эльбы производственную тайну будет оберегать проще, чем в Дрездене. И только в 1863 году, в целях рационализации рабочего процесса и освобождения замка для реставрации решено было перевести мануфактуру в новое фабричное здание в полутора километрах от замка Альбрехтсбург, где она находится и поныне.

Выйдя из замка на Соборную площадь, мы поняли, что прям-таки жутко хотим есть! Чем хороша Германия (ну, не только, конечно, но сейчас речь именно о ней) - можно смело заходить в любую харчевню, бегло взглянув на ценники в меню. Потому что всюду будет вкусно. В небольшом ресторанчике прямо на площади цены были абсолютно вменяемые, и мы вошли внутрь, так как столики на улице оказывались на солнце.

Внутри ресторан оказался немаленьким, с несколькими залами, а в глубине коридора виднелся еще один выход - явно на террасу... вот это мы попали!!!

Оказалось, что зарулили мы в старейшую едальню Мейсена, куда любил захаживать еще тот самый Иоганн Бёттгер, изобретатель европейского фарфора, тем более, что до рабочего места (в Альбрехтсбурге) было рукой подать.

Первое упоминание о "соборном трактире" (Domschenke) относится к 1470 году. Сам же дом строился как звонарная (жилье звонарей), но с самого начала использовался еще и как трактир. Пока в замке работала фарфоровая мануфактура, вся Замковая гора была объявлена "режимным объектом" и строго охранялась, так что обычные граждане попадали сюда только во время богослужений в соборе, после чего должны были покинуть территорию. За то, что ресторану удалось пережить эти "голодные годы", он должен благодарить духовенство: лучшими клиентами всегда были каноники собора, и в их честь залы ресторана теперь называются Domklause (келья) и Domherrenzimmer (комната каноников). Очень большое и интересное меню (чего стоит саксонский гуляш в буханке хлеба), огромные порции (брали две на троих - еле осилили) и шикарный вид на старый город с Замковой горы. Если вдруг кто-нибудь там когда окажется - очень рекомендую! Domkeller, Domplatz 9, Meißen.

Ну, и сам город, наверное, как и все бережно сохраняемые старые города, очень и очень мил. Гулять по нему сплошное удовольствие.

Мы уже возвращались после прогулки по городу, вдоволь наползавшись по узким улочкам и крутым лесенкам, поближе к Замку, где неподалеку оставили машину. Надо сказать, что все эти бесконечные разветвления сбивают с толку - постоянно кажется, что ты тут уже был. Или и правда был? Мы шли, перебрасываясь репликами, типа, "во, тут" или "здесь чо-то похожее"... впереди из очередного закоулка вывернула семья, и мужчина, услышав нашу перекличку, вдруг спросил: "о! вы тоже ищете?" Я сказала, мол, да... как бы ищем... свою машину! А вы?

И тут он рассказал, что где-то почти вот тут снимался эпизод фильма "17 мгновений весны", когда профессор Плейшнер гуляет по Берну перед своим провалом на конспиративной квартире. Причем, зоопарк, в котором он любуется медвежатами, снимался в Тбилиси, квартира - в Риге, а вот эти улочки и мост, глядя с которого, он курит, вот прямо тут!

*** http://www.youtube.com/watch?v=tFhKthk33ec ***

Блин, и как я пропустила эту информацию при подготовке? А вот наш соотечественник был серьезно подготовлен - с навигатором, с координатами... только там шаг на полградуса в сторону - и ты на другой улице за высокой каменной стеной! Ну, ясен пень, мы побежали за ними поучаствовать в поисках. И нашли!

Приехав домой, спецом полезла искать отрывки из фильма, чтобы убедиться - и ведь правда что!! а упоминаний в рассказах и отчетах путешественников об этом факте действительно оказалось очень мало, так что не удивляюсь, что эта информация прошла мимо меня. Ребята же, сами из Твери, проехавшими на своей машине уже пол Европы, оказались на редкость приятными и общительными, мы с большим удовольствием поболтали с ними, поднимаясь к замку, присоветовав им вкусный DomKeller. И спасибо им за на-водку!

***

А на вечер у нас был запланирован сюрпрайз для мамы - надо ж было достойно отметить 70летие! Еще дома я долго искала достойный ресторан, чтобы было и красиво, и атмосферно, ну, и без излишнего пафоса. Вообще, такие места всегда довольно просто найти в Европе. Тут же я подрастерялась. Прочитала кучу отзывов на адвайзере и так и не пришла к какому-нибудь решению. То очень классно в плане интерьера, но сильно дорого (основные блюда за 40 ойро все-таки напрягают - не такие уж мы повёрнутые ценители высокой кухни, боюсь, и не оценим по достоинству ), то абсолютно ничем не отличающиеся едальни от большинства ресторанчиков местной кухни, которых мы и в обычном режиме посетили достаточно - этим уже не удивишь. А хотелось-то праздника!

И буквально в день перед отъездом я наткнулась вот на эту красоту - ровно то, что искала!!

(все фотки не мои)

Ну, как в такое не влюбиться?? И я тут же накатала письмо с просьбой бронировать столик.

Эльбские замки (Elbschlösser) - это три известных замка, расположенных на возвышении на правом берегу Эльбы в Дрездене в районе Лошвиц, примерно в трёх километрах от центра города: Альбрехтсберг, Лингнера и тот самый Экберг (Schloss Eckberg). Вокруг расположен большой парк в английском стиле и террасы, спускающиеся к Эльбе и частично используемые под виноградники. Эти замки строили на протяжении трех лет, заказчиком был торговец Иоганн Даниэль Суше из Франкфурта-на-Майне, а архитектором – дрезденский мастер Кристиан Фридрих Арнольд. Говорят, большую роль в выборе стиля замка Экберг сыграла любовь Суше к Англии, поэтому во второй половине XIX века на берегу Эльбы возник этот волшебный кусочек Британии.

Сейчас же здесь отель с рестораном, увидев фотографии которого у меня просто не осталось сомнений! К тому же на мое письмо менеджмент ответил буквально в пять минут, что только добавило "зачОтов" в копилку этого заведения.

В общем, должна сказать, что все, что заявлено на сайте и фотографиях, чистая правда. Красиво, уютно, очень радушно и доброжелательно. Наличие же меню на русском языке очень порадовало и даже немного удивило (хотя у меня была с собой распечатка меню с переводом - я всегда при возможности так готовлюсь к походу в "особенные" рестораны, во-первых, чтобы не изучать полчаса меню с телефоном наперевес, а во-вторых, переводя "на ходу" с небольшим словариком можно пропустить что-то действительно любопытное). В общем, меню, хоть и не очень большое, но интересное: я съела .... морского черта!! (ну, это такая рыбка с фонариком и со страшной рожей). Да, возможно, не для утонченных гурманов, но очень даже вкусно и не без интересностей (например, соус из лисичек к этой самой глубоководной Жверюге). Кстати, на вкус - рыба как рыба, даже обидно как-то.

Очень ухоженная территория, клумбы, цветы, фонтаны и впечатляющий вид на Эльбу - жаль, что многого не разглядели и тем более не сфотографировали, так как ужин подразумевает вечер, а вечер подразумевает темноту. Зато насладились красивой ночной подсветкой и тишиной вокруг.

В общем, тем, кому хочется романтики и комфорта при вполне вменяемом уровне цен - настойчиво рекомендую!

***

Следующий день был полностью посвящен Дрездену с музеями, галереями и прогулками по старому городу. И надо сказать, что с утра, весь такой чистый и солнечный, он не оставил и следа от моего первого негативного впечатления!

Естественно, Цвингер с Галереей Старых Мастеров, Математическим салоном и коллекцией мейсенского фарфора (в последний мы не пошли, рассудив, что после фабричного музея нас тут уже вряд ли чем удивят).

Вкратце о выставках: очень понравилось!
Я далеко не знаток живописи, поэтому воспринимаю ее на уровне "нравится - не нравится". Меня может заинтересовать сюжет или настроение, стиль или метод письма (к примеру, удивили картины, написанные маслом на ... меди! выглядит очень необычно). Поэтому я с удовольствием побродила по залам, рассматривая заинтересовавшие меня полотна и слушая рассказы аудиогида о них. В паре залов случайно "присоединилась" к группе с русскоговорящим экскурсоводом - очень занимательно, и местами гораздо интереснее, чем аудиогид!
Математический салон удивил своей богатой и очень разнообразной коллекцией - местами, возможно, тоже не хватило умного рассказчика, хотя все экспонаты снабжены табличками с информацией, и в том числе на английском языке, что в Германии встретишь не всегда (кстати, бесплатный аудиогид там тоже только на английском).

Дворец-резиденция с Историческими Зелеными сводами - это не музей. Реально это слово просто не может в полной мере отразить богатство и великолепие коллекции, собранной в этих залах. Сокровищница. Да, именно так. Теперь я знаю, как это выглядит на самом деле.

Знаменитое шествие князей, выполненное первоначально методом сграффито, покрывает всю внешнюю стену (102 метра в длину и почти 10 метров в высоту) конюшенного двора замка. Правда, через 40 лет решено было для большей долговечности перенести ее на плитку - и фриз был заменен на теперешний, состоящий из 24 тысяч мейсенских фарфоровых плиток.

А вот это уже настоящее сграффито, как я поняла - рисунок процарапывают в верхнем слое штукатурки, при этом обнажается нижний слой, отличающийся от первого по цвету. Это внутренняя стена того же конюшенного двора.

Удивительно, но панно во время тех страшных бомбардировок 1945го практически не пострадало.

Терраса Брюля разочаровала отсутствием обещанного аттракциона - Touched echo, - о котором я вычитала в каком-то путеводителе, и предвкушала, как удивлю маму с дочкой. Но, видимо, этот проект был временным, хотя и очень интересным по задумке: он воскрешает звуки одного из самых кошмарных авианалётов Второй мировой , когда в феврале 1945го сотни бомбардировщиков ВВС Британии и США практически сравняли с землей этот город. Для того, чтобы услышать это призрачное эхо войны, нужно было опереться о перила локтями и закрыть уши ладонями - только так можно было услышать взрывы и вой самолетов. Я помню, читала, что таблички и небольшие чёрные цилиндрики в нижней части перил можно и не заметить, но мы обошли всю террасу раза на три по всей длине... не нашли.

Но, конечно, сам "балкон Европы", как еще называют эту террасу над Эльбой с внушительными зданиями Академии Искусств, Бельведера и Альбертинума, этим не испортишь!

Кстати, заметьте, как обмелела Эльба!

Церковь Фрауэнкирхе - церковь Богоматери - в 45м разделила участь многих зданий города. Чудом уцелевшая при бомбежке, она горела, как и все вокруг. Сложенное из песчаника здание разрушилось на следующий день. После войны останки собора были сохранены и "законсервированы". Долгое время велась дискуссия: оставить Фрауэнкирхе в развалинах, как напоминание о войне, или восстановить церковь в ее прежнем облике. И только в 1993 на собранные 180 млн. евро пожертвований начались археологические работы: руины разобрали буквально по камню, дабы воссоздать церковь не только по старому проекту, но и с максимально возможным использованием всего уцелевшего материала. А в 2003 году на Фрауэнкирхе вновь зазвенели колокола. Новый крест для главной башни подарили священники английского города Ковентри - в 1940 году ВВС фашисткой Германии сравняли его с землей. Символично, что эту работу выполнил кузнец Алан Смит, отец которого был летчиком, участвовавшим в налете на Дрезден.

(фотки не мои)

С купола собора открывается прекрасный вид на город.

Кстати, на следующий день мы очень удачно попали на органный концерт в соборе.

***

Чтобы не устать от музеев и городской суеты я специально строила "программу пребывания", чередуя города с вылазками на природу. На следующий день у нас был запланирован довольно длинный маршрут с горами, корабликами, крепостями и возвращением в Дрезден к восьми вечера на органный концерт. Конечно, можно было поступить проще и объехать все эти места на машине, но хотелось же разнообразия. Тем более, что кораблик тоже непростой: в начале 90х годов Саксонское речное пароходство произвело капитальный ремонт и тщательную реконструкцию девяти исторических колесных пароходов. В результате этого оно стало владельцем самых старинных и крупных колесных пароходов в мире. Ну, как же можно ездить кругами на авто, когда можно прокатиться на этом чуде в самом центре, пожалуй, самого зрелищного региона Саксонии - Саксонской Швейцарии?

(фотография не моя)

Поэтому мы, выехав утром из Дрездена, доехали до автомобильной стоянки на Бастайштрассе, где и оставили машину до вечера (заплатив за это по итогу всего 3 евро). И направились к знаменитому каменному мосту - впечатляющему сооружению между причудливыми пиками песчаных скал, откуда открывается великолепный вид на долину Эльбы и окружающие просторы. Если честно, то достойно (ну, то есть достойно самого оригинала) сфотографировать это чудо природы и инженерной мысли не удалось из-за толп народа. Поэтому, просто чтобы реально оценить красоту этих мест, я все же тисну здесь несколько более профессиональных фотографий, чем наше творчество.

(фотографии не мои)

Возвышающийся почти на 200 метров над рекой, Бастай был образован в процессе эрозии - вода, ветер и время за тысячи лет сделали свое дело.

Вообще, Bastei в переводе с немецкого означает “бастион”. Древнее укрепление Нойратен, впервые упоминавшееся в рукописях 1289 года, отдельные фрагменты которого сохранились на скалах, и дало название этому природному сооружению. В первой половине 19го века это место стало настолько популярным, что здесь построили соединяющий несколько пиков деревянный мост, связывающий крепость с соседними скалами. Его построили в 1824 году, который позже, в 1851м, заменили на мост из песчаника, который мог выдержать бОльший наплыв посетителей.

Вокруг скал вьется, уходя на восток через национальный парк под названием Саксонская Швейцария и далее в Богемскую Швейцарию (там до границы по прямой километров 15), живописнейший маршрут Malerweg (тропа художников), названный так именно из-за видов, открывающихся со смотровых площадок.

Считается, что своим названием этот регион обязан швейцарскому художнику Адриану Цингу и немецкому граверу Антонину Графу, первым преподавателям Дрезденской академии изобразительных искусств. Позже Вильгельм Гётцингер в своих книгах описал Саксонскую Швейцарию, чем сделал это название известным широкой публике.

Раздолье для скалолазов..

Видите, там, внизу?

Там, у подножия скал, расположился известный курортный городок (или деревенька?) Ратен, поделенный Эльбой на две половинки. А берега соединяет седой паромщик паромная переправа. От берега к берегу ходит... эээ... не, скорее, ползает маленький паромчик, натужно борясь с течением, каждые полчаса загружая-выгружая толпу туристов.

Мы же, спустившись в деревню, прогулялись по главной улице, что ведет к набережной и причалу,

посидели в кафе за чашечкой кофе с плюшкой в ожидании пароходика до крепости Кёнигштайн...

А вот и наша посудина!

Уже 176 лет по Эльбе ходят пароходы. В марте 1836 года дрезденские купцы объединились с целью создания на Эльбе условий для перевозки товаров и пассажирского сообщения. 8 июля 1836 года они получили королевское разрешение на пароходные внутренние перевозки по Эльбе, после чего было основано общество «Эльбское речное пароходство», которое позже было переименовано в «Саксонское речное пароходство».

Исторические колесные пароходы, являющиеся памятниками техники, до сих пор ходят на оригинальных паровых двигателях. Старейшая машина является почти ровесником самого Саксонского пароходства. Выпущенная в 1841 году, сегодня она считается старейшим в мире двигателем колесного парохода, всё ещё находящимся в эксплуатации. Как обещает нам брошюра пароходства, "приглушённый шум лопастей колеса, ритмичное движение парового двигателя и протяжные пароходные гудки – все это переносит в минувшие времена и рождает ностальгические чувства в каждом." Чистая правда! не восхититься этим пароходиком-игрушкой с его ровным неторопливым ходом, до блеска начищенным двигателем, с этим колесом, шлепающим лопастями по воде, с милой перекличкой гудками с проходящими мимо поездами (железная дорога проходит параллельно береговой линии) просто невозможно!

(это фотка не моя, и пароходик не наш - просто удачный снимок, чтобы получше рассмотреть это чудо техники)

Все по-честному!

Нам же по дороге в крепость достался пароход "Мейсен", построенный в 1885 году.

Пароходик шлепает от самого Дрездена с остановками в основных местах паломничества туристов до самого Бад Шандау - и таким же макаром обратно.

Через 50 минут мы пристали к пристани Königstein - одноименный населенный пункт, от которого до самой крепости каждые 30 минут ходят такие прикольные яркие автобусы с надписью Festung-Express за полтора евро туда-обратно (если не ошибаюсь). Он довезет вас до большой автомобильной парковки с кассами, кафе и сувенирными магазинчиками, откуда еще более прикольный автопоезд по тому же билету поднимет вас на гору к подножию скалы, на которой стоит сама крепость. А там уже лифт - весь из себя стеклянный, панорамный - доставит вас непосредственно в саму крепость. То есть путь многоходовый, что чревато проблемами несостыковок.

По времени наше пребывание в Кёнигштайне было ограничено двумя часами, необходимыми нашему пароходику, чтобы доплыть до конечной цели своего маршрута и вернуться обратно. В принципе, как мне казалось, чтобы обойти крепость и полюбоваться панорамой с высоты птичьего полета (240 метров), этого вполне достаточно. Внутрь крепости мы идти не собирались. Но вот эта многоходовочка с кучей пересадок буквально на каждом шаге откусывала минут по пять, а то и все десять.
Еще с самого начала мы догадались, что хвалёная немецкая точность имеет свои исключения. Автобус, который от остановки возле причала, на который мы сошли в 14.45, должен был отойти в 15.00. Тем не менее мы стояли еще минут 15, ожидая то ли пассажиров, то ли водителя, который копался в своем телефоне, даже не удосужившись ответить на наш вопрос "когда поедем". На что мама с огорчением заметила, что, видимо, и тут встречаются невежливые люди.

Конечно, виды из крепости открываются, что называется, breathtaking

Сама крепость (Festung Königstein), которой почти 800 лет, знаменита тем, что ни разу не была взята неприятелем. Крепостная стена длиной 550 метров самая длинная в Германии. На протяжении нескольких столетий она служила убежищем саксонских королей и хранилищем их богатств, включая государственную казну. Здесь бывал царь Петр, проводил свои опыты изобретатель мейсенского фарфора Иоганн Бёттгер. В крепостной тюрьме в разное время томились видный немецкий деятель рабочего движения Август Бебель, русский анархист Михаил Бакунин и другие революционеры. Во время войны в Кёнигштайне были укрыты многие экспонаты, которые нынче входят в дрезденское Государственное художественное собрание.

(фотка не моя)

Обойдя крепость кругом, мы спустились вниз пешком и двинулись к "паровозной" остановке. Судя по очереди, паровозика не было уже давно. Если хоть какое-то расписание автобуса-экспресса было известно, то каким образом ездит этот паровозик, было абсолютно неизвестно. Нормальная человеческая логика подсказывала, что он должен как-то соответствовать экспрессу, но вот так ли это? время шло, паровозика не было... в общем, когда он появился из леса, был уже пятый час - теоретически мы уже опоздали на нужный экспресс и, как следствие, на наш кораблик, следующий обратным курсом.

Опять же должна заметить, что трагедии я из этого не делала, понимая, что уж как-нибудь мы доберемся туда, куда нам было нужно (эта стойкая уверенность появилась у меня после прошлогоднего путешествия по Германии) - поездом, автобусом... в общем, не конец света. Разве что деньги и время, на которое не рассчитывали. Поэтому, когда народ еще минут пять рассаживался по вагончикам, а водитель пошел проверять билеты, я уже почти расслабилась. Ну, не судьба! чего дергаться? Потом паровозик не торопясь спускался с горки, вежливо уступая дорогу всевозможным транспортным средствам, встречавшимся у него на пути. Но когда он вывернул на площадь у парковки, и я увидела стоящий на остановке вожделенный экспресс... вот это удача!!

И вот тут у меня случился первый "удар", когда я сложила про себя все известные мне ругательства и на этот паровозик, и на этот экспресс, и на свою самонадеянность вместе с ними! Потому что ровно в тот момент, как паровозик подъехал к своей остановке, автобус стартовал со своей и в миг скрылся за поворотом!! КАКОГО ХЕРЕСА!!! Сказать, что я был зол - не сказать ничего!!! Стоять и ждать, видя, что тебе везут кучу туристов (ну, окей, возможно, половину кучи, так как вторая половина может быть на личном транспорте), чтобы затем уехать без них?... не понимаю...

Мы даже попытались уехать автостопом. Но, видимо, я что-то неправильно делаю - никто не остановился. Еще минут через десять приехал следующий автобус. С нашим уже знакомым неразговорчивым водителем, который вылез из автобуса, подошел к кассам и завел душевный разговор с деФФчонками... капец, в общем. Времени оставалось всего ничего, и я решилась: вышла из автобуса, подошла к водителю и, сложив руки в умоляющем жесте, сказала ему, что у нас билеты на пароход. Через десять минут. И тут наш "нелюбезный" знакомый прям подорвался: "Ship?? Ten minutes??? go-go!" Подозреваю, что весь автобус все три минуты этой сумасшедшей гонки до площади у причала гадал, что же я ему такого сказала.

Короче, на пароход мы успели. Почти на ходу вывалившись из автобуса, на бегу послав тысячу воздушных поцелуев нашему герою-шумахеру, влетели на борт прямо перед отплытием. А после таких переживаний нужно как следует подкрепиться!

Ну, а дальше уже все просто: сошли на берег в Ратене, поднялись обратно к стоянке, сели в машину и к восьми часам были на набережной под террасой Брюля. До Фрауэнкирхе тоже пришлось почти бежать, но зато программа, я бы сказала, "максимум" была выполнена полностью! Вот такой сумасшедший денёк.

Да! про второй раз... когда я возводила в степень и без того многоэтажные выражения. Второй раз случился, когда я внезапно обнаружила, что абсолютно растеряла навыки параллельной парковки "попой" - то, что раньше я проделывала с закрытыми глазами. А это, я вам скажу, пострашнее всяких опозданий будет!

***

Еще один город-крепость недалеко от Дрездена - Баутцен, недавно отметивший свое тысячелетие. Или Будишин - на верхнелужицком языке. Этот двуликий немецкий город является "столицей" лужицких сербов, прародиной славян на германской земле. Баутцен входит в состав культурно-территориальной автономии "Лужицкая поселенческая область", на территории которой действуют законодательные акты, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

Город расположился на холме над долиной реки Шпрее. На скале гордо возвышается замок Ортенбург.

Главная площадь города - конечно же Hauptmarkt. Городская ратуша неслучайно выкрашена в такой веселый горчичный цвет - город считается негласной горчичной столицей Саксонии.

Здесь расположены фабрики известного пищевого бренда Bautz’ner, основной продукцией которого являются семь сортов горчицы. В любом ресторанчике вместе с мясным блюдом вам обязательно подадут несколько пакетиков местной горчицы.

Кстати, все вывески и названия в городе дублируются на двух языках - помимо немецкого, в городе официальным является верхнелужицкий язык.

На площади - фонтан со статуей какого-то рыцаря. Фонтан очень интересный - барельефы на его чаше явно изображают важные события, связанные с историей города. А событий тут было множество: великий пожар 1709 года, битва под Баутценом армии Наполеона с русско-прусскими войсками в 1813 году, битва за город в апреле 1945 при наступлении на Берлин...

В городе находятся две печально знаменитые тюрьмы. В начале двадцатого века в городе была построена каторжная тюрьма Bautzen I (в народе ее прозвали "Желтая скорбь" из-за того же горчичного цвета зданий). Чуть позже в другой части города начала свою работу следственная тюрьма Bautzen II. После приходы к власти нацистов в 1933 году комплекс тюрем приспособили для содержания политзаключённых и особо важных военнопленных. Именно здесь находился под следствием чешский писатель и журналист, борец Движения Сопротивления, коммунист Юлиус Фучик, автор "Репортажа с петлёй на шее", казнённый в Берлине в тюрьме Плётцензее. Здесь сидел Эрнст Тельман, которого перевезли отсюда в Бухенвальд, где и расстреляли. С 1945 по 1949 тюрьма служила следственным изолятором советских оккупационных войск, а 1956 по 1989 тюрьма фактически (но неофициально!) контролировалась Министерством государственной безопасности ГДР (Ministerium für Staatssicherheit, Stasi). В 1989 году, после падения Берлинской стены, все политзаключённые были отпущены, и Bautzen II снова стала следственным изолятором для Bautzen I (которая действует до сих пор), а после падения Берлинской стены в 1992 году была закрыта и превращена в мемориальный комплекс. Музей действительно интересный, особенно тем, кто интересуется историей этих печальных событий, но у нас было совсем другое настроение: хотелось ленивых прогулок по улочкам старого города и неспешных посиделок в уличных кафешках. Чему мы и посвятили остаток дня.

Рядом с ратушей - Собор Святого Петра (13-14 век), который служит и католикам, и протестантам еще с эпохи Реформации. После долгих споров между протестантами и католиками в 1543 году баутценский городской совет и соборный монастырь заключили первый договор, который регламентировал использование церкви прихожанами обоих вероисповеданий: было решено, что протестанты займут неф, а католики - галереи.

Интересно, что здание собора кривое, что особенно хорошо заметно сверху. Одно из объяснений состоит в том, что собор был построен вначале на фундаменте другой церкви, а при расширении церкви был сделан ориентир на текущие градостроительные условия.

(снимок со спутника в Google Maps)

Местная "пизанская башня" Райхентурм (Reichenturm) - при реставрации удалось ее зафиксировать, но и сейчас отклонение составляет почти полтора метра.

Естественно, в городе есть горчичный музей, он же по совместительству магазин, где можно прикупить съедобных сувениров. Все можно попробовать - вам от души намажут на маленькую печеньку интересующий сорт горчицы. Но Bautz’ner выпускает не только горчицу - тут и соусы, и уксусы, и разные травяные настойки и ликеры. Только тара уж больно велика, а вот срок годности размеру явно не соответствует.

В целом же, очень милый "среНДевековый" городок.

Ну, и уже на прощанье - вечерний вид на город

***

Ну, а на следующий день, распрощавшись с Дрезденом, мы отправились на восток, к границе с Чехией, так сказать, догнаться по части природных красот.

(фотка, как вы понимаете, не моя)

Та самая "тропа художников", которая начинается еще где-то в Лошвице, проходит не только через Бастай, но и далее, по направлению к чешской границе, через длинный скальный массив Шраммштайн(е), что находится непосредственно в Национальном парке Саксонская Швейцария неподалеку от курортного городка Бад Шандау.

Как написано на официальном сайте города, в начале 14го столетия немецкие поселенцы основались на наносной равнине Эльбы для ведения торговли, называя это место Sandaue, что означает "заболоченные песчаные земли". Первое документальное свидетельство о поселении под названием Schandau (видоизменившимся под влиянием славянских языков) встречается в 1430 году, а через 15 лет его уже упоминают как небольшой городок. Находясь как раз посередине между Мейсеном и Богемией, он активно развивался как важное место торговли на реке.

Приставку же "бад" - курорт - город Шандау официально получил лишь в 1920 году, так же, как и звание kneippkurort (имя нарицательное, означающее что-то типа "спа-курорт") по имени католического священника и немецкого физиотерапевта по совместительству Себастьяна Кнайппа, основоположника санаторно-курортного лечения и гидротерапии, разработавшего систему водолечения и профилактики. Помимо купаний он ввел обертывания, растирания, обливания, компрессы, ножные ванны, хождение по росе и многие другие оздоравливающие процедуры - в целом его система содержала их около двухсот. А в 1950 году Бад Шандау получил статус государственного курорта.

Лечебный железосодержащий источник и первая водолечебница были открыты в городе еще в 1680 году, что дало толчок развитию гостиничного бизнеса. Желающих оздоровиться становилось все больше, и в 1904 году местный хозяин отеля Рудольф Зендиг предложил строительство пассажирского подъемника из Шандау в Острау, что расположен на горе, и финансировал его из своих личных средств. Лифт, 50метровая стальная свечка - практически двойник самого высокого в Европе 153метрового подъемника Хамметшванд неподалеку от швейцарского Люцерна, который был построен в то же время и тоже владельцем отеля, что до сих пор является предметом споров и обвинений. Кстати, лифт в Бад Шандау засветился в фильме "Отель Гранд Будапешт".

Кстати, там наверху мы нашли объяснение вопросу, который мучил меня всю дорогу до Бад Шандау: где те самые обещанные рыси, плакаты с "портретами" которых развешаны по всей трассе через каждые пять километров?

Две милые кисы - мама и ее подросший дитёныш - живут в вольере у самого лифта.

Рыси - это своеобразный символ Бад Шандау. По городу даже проложена "рысья тропа" - надо внимательно смотреть под ноги, и вы увидите изображение рысьей лапы, нарисованное на асфальтовой дорожке или вложенное в брусчатку. Этот маршрут предназначен для семейного отдыха, так что подойдет и для детей, и даже для инвалидов-колясочников. По маршруту расположены информационные стенды на чешском и немецком языках, рассказывающие об этих кисах: где живут, чем питаются, почему у них уши с кисточками, и как видится мир глазами рыси.

На окраине города, на набережной Эльбы, стоят семь домов – "семь братьев", которые некогда построил для своих семи сыновей некий богатый торговец, о чем рассказывает историческая табличка на одном из домов.

Эльба, благодаря которой этот город появился на картах, также приносила и несчастья: наводнения не раз наносили ощутимый урон жителям прибрежных районов.

Вот так наглядно на старых домах можно оценить масштабы ущерба - это отметки уровня подъема воды во время наводнений.

Я рассчитывала быстренько осмотреть городок, заселиться в отель и отправиться погулять вокруг гор в светлое время суток часа 3-4, после чего зависнуть в присмотренном заранее ресторанчике неподалеку от начала одного из маршрутов (а их там множество!), где спокойно утолить нагулянный аппетит за приятным ужином. В действительности же получилось чуть менее оптимистично: в Бад Шандау мы добрались довольно быстро, где прогулялись часок по городу, поднялись на историческом лифте на гору, откуда, кстати, можно сразу отправиться по одному из маршрутов в направлении главной цели похода, чуток прогулялись, спустились вниз, где выпили вкусного кофе с обалденными свежайшими булочками (да-да, не одной! выбрать не смогла ), и наконец, отправились в отель, дабы сгрузить вещи, переодеться и уже спокойно стартовать в "поход".

А отель наш был в местечке Острау, том самом, что расположился как раз на некислой горушке над Бад Шандау, взбираясь на которую я с ностальгией вспомнила черногорские серпантины. Без машины туда добираться, конечно, сложновато, но место, я вам скажу, того стоит! Там бы пожить с недельку - вот это, я вам скажу, отдых! Тишина и спокойствие, чистейший воздух и виды вокруг, на которые можно медитировать бесконечно..

Естественно, все эти перемещения, заселения и переодевания времени скушали немало, так что когда мы вырулили на тропинку к Шраммштайну, был уже пятый час. Не утро, однако.. но что нам терять!

Тут возник вопрос: а что же случилось с ногой, если кроссовок вдруг стал не нужен?

Надо отметить максимальное удобство и продуманность обустройства всей этой немаленькой территории, очень популярной у разного рода туристов: тут интересно и серьезным путешественникам, и праздным гулякам вроде нас, и профессиональным альпинистам. Огромное (без преувеличения - общая протяженность маршрутов составляет более тысячи километров) количество дорожек и тропинок аккуратно промаркировано по уровню сложности, повсюду стоят указатели, направляющие к той или иной точке массива с указанием километража и приблизительного времени, которое понадобится для преодоления этого расстояния.

Настоящий живой лес, совсем не похожий на парк, с буреломами, с нагромождением камней (явно после обвалов), густо поросших мхом и кустарниками, заросли ежевики и скалы, скалы, скалы...

Гляньте-ка, на последней фотографии - вот это рожа!

Естественно, еще дома я пыталась найти несколько подходящих нам маршрутов - не сильно сложных, но более или менее впечатляющих. По итогу же пришлось ориентироваться на месте..

Вообще, меня саму всегда смешит тот факт, что при моих глобальных проблемах с равновесием и отсутствием какой-либо специальной подготовки, меня всю жизнь тянет куда-нибудь залезть! на камень повыше, на скалу поострее.. с детства такая страсть - и до сих пор не отпускает. Мы с Сем-ким всегда ржём, вспоминая, как я час просидела на какой-то развалине в крымском Чуфут-Кале, куда я легкомысленно вспорхнула в сарафанчике и босоножках и потом долго ждала, когда удаляться все туристические группы из зоны видимости, так как слезть так же красиво обратно уже не могла.. а Сем-кий бродил внизу и терпеливо изображал сильно интересующегося археологией туриста. Эх, молодость, молодость!.. Но на этот раз, слава богу, все обошлось без сломанных ногтей и ободранных коленок.

Добравшись наконец до развилки, где до главной смотровой площадки нужно было топать по легкой "синей" дорожке еще полтора часа, а по сложной - минут сорок, мы, было, двинулись поглядеть, что ж это за зверь такой - "желтый" маршрут, но буквально через 20 метров уперлись в такую нетривиальную металлическую лесенку на почти отвесной стене, что тут же впечатлились, огорчились и повернули назад. Гулять полтора часа туда и столько же обратно по "синей" тропе у нас времени до темноты уже явно не было. Кстати, там еще "красные" маршруты есть и "черные". "Черные", как я поняла, только для альпинистов-профи (ну, или для самоубийц ) - входы на такие тропинки для надежности даже перегорожены заборчиками с предупреждениями для гуляющих туристов.

Самая же высокая точка Шраммштайна - Hoher Torstein - находится на высоте 425 м над уровнем моря. Именно на эту смотровую площадку по идее и надо было взгромоздиться, но, видимо, в следующий раз теперь.

(фотка не моя, мне и не снилось такое качество,

просто хочется показать во всей красе то, что не удалось запечатлеть для истории саморучно)

В общем, несмотря ни на что, нагулялись мы до изнеможения. Обратно возвращались уже в сумерках. Местами лес казался жутковатым, особенно когда вспоминал тех милых кис с кисточками на ушах, что живут в окрестных лесах. Уже сидя в ресторане (Schrammsteinbaude) с бокалом любимого чешского свежего (!!!) Krušovice, мне даже думать не хотелось, как мы доберемся до отеля - недалеко, но напрямую опять же по лесной тропинке среди каменных утесов (предусмотрительно взятый из дома фонарик естественно остался отдыхать в чемодане). Но те творожные пирожки с луком-пореем и грибами, взятые в ожидании горячих блюд в качестве закуски, заставили забыть все страхи и сомнения - уж больно вкусно! ну, разве может в стране, где так вкусно кормят, случиться что-нибудь плохое?

В общем, чудесный день! По итогу могу сказать, что места для проведения спокойного, но активного (то есть очень здорового) отдыха просто лучше не придумаешь. Тут природа и цивилизация, что называется, в одном флаконе - просто представить себе на минуту, как можно было бы релаксировать в термах в Шандау (кстати, недешево) после долгой прогулки по Шраммштайну, а затем порадовать себя отличным ужином в местном ресторане... и спааааать... просто выспаться на год вперед в этом покое и тишине. Вот где настоящий кайф!

***

После такого шикарного отдыха и обратный переезд до Берлина, откуда мы вылетали домой на следующий день, был не так страшен.

Встали выспавшиеся, полные сил и пошли на забронированный заранее завтрак, который я решила оплатить, дабы не связываться с покупкой продуктов - на одну трапезу рассчитать всегда сложно, не выкинув после этого кучу недоеденного - везти-то уже некуда. Но в ресторачике свободных мест не оказалось, и нас попросили подождать... буквально пять минут. Но ни через пять, ни через десять минут ситуация не изменилась. Понаблюдав за большой веселой и дружной компанией немцев, удобно расположившихся за завтраком, я поняла, что торопиться освободить места явно не в их планах. И мы решили, что вполне обойдемся чаем с купленными вчера плюшками в той пекарне, где мы пили кофе - я их еще и с собой прихватила. Вполне даже нормальный завтрак. Позже, когда я рассчитывалась с хозяйкой отеля за номер, мне сразу дали счет с аннулированным завтраком и соответственно меньшей суммой, без вопросов. А позже я получила письмо от букинга, через который я бронировала отель, с изменением бронирования с отменой завтрака и суммы брони, чему немало удивилась - как-то раньше никто особо не отслеживал судьбу бронирований. Молодцы, люблю точность!

Обратная дорога ничем выдающимся отмечена не была, и в Берлин мы приехали часа в четыре - вполне достаточно, чтобы успеть пробежаться до знаковым местам. Но сперва мы зашли в отель Radisson Blu - охота было посмотреть на это чудо, аквариум в мильён литров солёной воды с панорамным лифтом в его сердцевине! Много времени это занять не должно, рассуждала я, и еще дома купила билеты со скидкой за вечернее время и онлайн. Зашли, увидели.. ну, вах, конечно!

Этот 25метровый аквариум AquaDom (кстати, детище российско-немецкого архитектора Сергея Чобана, автора проекта башни Федерация в Москва-сити), стоит прямо в холле отеля, правда вход к нему отдельный. Если честно, снаружи этот аквариум впечатляет гораздо больше, чем изнутри - двухэтажный лифт медленно поднимается и опускается за 15 минут, а ты любуешься на ярких морских рыбок и другую живность через стекло.. скучно. Наверное, потому что уже не раз это видел.

А вот само сооружение - дааа, действительно впечатляет! Так же сюрпризом было то, что войти с обналиченным билетом только в этот аквариумный лифт не разрешили, сказав, что сперва нужно пройти весь Аквариум SeaLife, расположенный в соседнем здании, вход в который также входит в стоимость билета. Честно, не поняла почему, но ни на минуту не пожалела. Мы вошли в него с твердым намерением проскочить его, что называется, "навылет", но зависли уже во втором зале. Вроде и видишь все это уже в стопитсотый раз, и понимаешь, что аттракцион рассчитан явно на детей, но просто не можешь не оценить, как умнО и интересно все реализовано - чистый позитив!

После мы отправились в район Фридрихсхайн на набережную Шпрее в художественную галерею под открытым небом - известную East Side Gallery, единственным экспонатом которой является один из сохранившихся фрагментов Берлинской стены.

Вообще, впечатление осталось не очень, потому что, во-первых, такой откровенно молодежный тусовочный район, во-вторых, грязно и как-то необустроено, в в-третьих, многие картины разрисованы граффити, так что понять первоначальный замысел художника подчастую просто нереально. Какое-то нерадостное зрелише, правда? не вдохновляет...

Оказывается, этот кусок Берлинской стены уже давно является бельмом в глазу у многих чиновников - то ее сокращают на 40 метров для строительства причала, то муниципалитет района утверждает проект строительства блока роскошных апартаментов прямо на территории бывшей пограничной полосы между стеной и Шпрее, под эгидой которого несколько сегментов стены были убраны. В 2009 году 87 художников рисуют свои картины заново после серьезного ремонта стены. Были восстановлены сто изображений. И в этом году было утверждено выделение 230 тысяч евро на работы (запланированные на начало октября) по очистке всех картин и ремонту повреждений стены.

Ну, а потом я лоханулась - пошла искать мемориальный комплекс, что расположен на Бернауэр штрассе. То ли устала, то ли ум за разум заскочил, но я была точно уверена, что он должен быть здесь, хотя в навигаторе были забиты координаты этого музея под открытым небом. Ну, естественно, не нашла. А музей действительно интересный и очень наглядный - жаль, что свою ошибку я осознала, перебирая свои записи, только по приезде домой.

Доехали до КПП Чарли (Checkpoint Charlie) - печально знаменитый американский контрольно-пропускной пункт для перехода из Западного в Восточный Берлин, своеобразный символ противостояния СССР и США. Побеги из ГДР в западный Берлин, "танковое противостояние" в 1961 году - дай бог, чтоб подобные вещи остались только историей.

Улыбнуло. "Всегда к вашим услугам".

Солнышко уже начало садиться, поэтому мы отправились взглянуть на, наверное, самые маст-си плейсис - Рейхстаг и Бранденбургские ворота.

Вообще, в плане возможностей посетить исторические места в Берлине просто рай. Музеи бесплатные, работают чуть ли не круглосуточно - в том же Рейхстаге водят экскурсии с раннего утра и до позднего вечера. Но видимо, не наш день был. Мои попытки записаться на такую экскурсию не увенчались успехом: сперва на сайте долго висело объявление о том, что запись временно не производится, а затем, когда мы уже были в Германии, она открылась сразу аж на сентябрь. В общем, внутрь мы там и не попали.

Кстати, вот этот стеклянный купол, пострадавший в 1933 году во время пожара Рейхстага и окончательно взорванный из соображений безопасности в 1954м, доверили восстанавливать британскому культовому архитектору Норману Фостеру (небоскреб Мери-Экс, мост Миллениум, Сити-Холл и стадион Уэмбли в Лондоне и еще уйма всего по всему миру).

Ну, с чем в первую очередь ассоциируется у меня это сооружение - сами знаете! Отнюдь не с Наполеоном, умыкнувшим его в Париж, и даже не с воссоединением Германии. Кстати, интересно, что когда Берлин был разделен стеной, Ворота находились на территории Восточного Берлина (стена в этом месте как бы вдавалась в территорию Западного Берлина), и граждане из Западного Берлина попасть к самим воротам не могли. Но и обычные жители Восточного Берлина не имели доступ к воротам, так как они были отгорожены от Восточной части "мини-стеной", так что Врата Мира (как они первоначально задумывались Фридрихом Вильгельмом II в 1791 году) находились в изоляции от других строений.

А высоченную Колонну Победу со статуей богини победы Викторией, очень эффектную в ночной подсветке, мы объехали на машине аж два раза - я тупо промахнулась с выездом с кругового движения. Пришлось разворачиваться и ехать обратно.

(фотки не мои, ессно)

Кстати, видите эту мощёную разделительную полосу? на ней реально можно парковаться и, насколько я поняла по отсутствию паркоматов, бесплатно! так удобно, когда сталкиваешься на такой длинной аллее в середине огромного парка с необходимостью развернуться. Заметив на ней припаркованные машины, я быстренько встала на свободное место, после чего спокойно съехала на полосу с обратным направлением движения. Прям, ну, очень умнО!

В общем, как-то так - галопом на Берлину. Не могу сказать, что город мне понравился - уж не знаю, в чем главная причина. То ли нехватка времени, что, ессно, не добавляет удовольствия, то ли просто некая подспудная неуютность, которую я испытывала почти всюду, кроме, пожалуй, короткой вечерней прогулки по краю Тиргартена через Ворота к стоянке отеля Adlon Kempinski, где мы оставили машину (недешево, но зато в двух шагах от цели). Много серого камня, много тяжелых зданий, необъятных улиц и массивных памятников.. и еще чего-то неуловимо "прямоугольно-советского". Не знаю... возможно, даже имеет место какое-то предубеждение, но я отлично помню, что рассматривая фотографии достопримечательностей и просто улиц Берлина, никогда не хотела там оказаться. Не моя кап оф ти..

Вспомнилось, кстати, как мы шли со стоянки через холл отеля... что называется, почувствовать себя лишним на этом празднике жизни. И дело даже не в холёном швейцаре на входе, богатом интерьере, коврах и живой фортепианной музыке. Просто сама атмосфера. Сама по себе. И ты понимаешь, что ты тут только для того, чтоб удивиться, что тебе позволили запарковать свою машину на отельной стоянке. Один лифт чего стоит!

***

Вот такое путешествие. Не назову его идеальным, многое из желаемого осталось невыполненным, но вместить такой объём в семь дней и при этом без суеты и спешки - просто утопия. Каждый раз такой спринт получается в результате попыток объять необъятное - увидеть ФСЁ! А основные расходы в поездке, как ни крути, это отели и жрачка - вот и идет удешевление бюджета поездки по максимуму за счет количества дней. Отсюда и план пребывания, ужатый донельзя и расписанный чуть ли не поминутно. Дух перевести некогда. Вроде интересно, насыщенно, ярко, но периодически возникает жгучее желание остановится и замереть. И никуда не бежать. И вот в этот раз мы, пожертвовав некоторыми деталями, все же позволили себе немного расслабиться. Местами. Думаю, в этой поездке это было правильным решением.

Надо сказать, я изменила свое (теоретическое и, не исключено, где-то предвзятое) представление о Восточной Германии. Поначалу, особенно на стадии подготовки, у меня создалось, было, впечатление, что это как бы не совсем ТА Германия. Все как-то неуклюже получалось: то расписания не найти, то билет онлайн не купить... но оказалось, что немцы - они и в Африке немцы. Возможно, кое-где еще осталось наследие социалистического прошлого в виде неснесенных или неотреставрированных развалин, в виде страшных панельных пятиэтажек в отдельных районах, но в целом это та же знакомая Германия с садиками, двориками, домиками-игрушками, удобными и интересными музеями, чистым общественным транспортом и прекрасными дорогами с отличной навигацией и массой общественных стоянок за абсолютно вменяемую цену. Местами чуть более неоднородная, чем респектабельный Запад, но Германия. Уютные гэст-хаузы, приветливые люди, чистые города и продуманные туристические маршруты гарантированно сделают вашу поездку приятной и увлекательной.